异时空的奇妙大阪。

引

“那是三年前一个寒冷的雨夜，

街角不停的流泄着一首悲伤的情歌，

因为听了那首歌而眼角含泪的她，怎么看都令人怜爱，

这场恋情就在希望她再展笑颜中开始”

——《大阪雨夜蓝调》

故事的开始总是有那么一点点俗套，而尾声却淹没在大阪的阴郁绵长里，末了只留一句“忘不了”，也不清楚忘不了的究竟是“她”还是这个霓虹灯下模糊不清的城市。

通天阁

大阪一日

就连我自己都没想到，才仅仅隔了2月有余，居然我就又一次来到了大阪。关于这个城市的记忆依旧是乏善可陈，倒是坊间流传着关于它的恋曲数量惊人，而那些个地名竟也就这么顺遂的留刻了下来，什么都没准备也能脱口而出歌词里连成串的御堂筋、心斋桥、法善寺、梅田站……要不就去看看吧，旧街道旧城市里也许还有旧时的人情世故，刚好还有我这个旧人。

久违的降落在关西国际机场。作为关西地区唯一的国际机场，地处“岛中央”，看着车窗外刷刷而过的跨海大桥的钢筋铁柱，又有谁能想到这连接着另一端大阪城的机场居然是个围海造田而就的工程呢。这一次的说走就走大阪行，因为提前做了点关于机场免税店的小功课，终于可以做到“纯玩零购物”，当然买东西这件事肯定是不能少，但如何在行程中不被杂七杂八的购物需求绊住时间精力，也是需要有些小技巧的。

1月的城市说不上热闹，北风飘过之后雪却是还未下，而元日的喧嚣过去之后留下的尽是一片平淡，机场里还残留着些许喜庆的余味，坐在从关西机场进城的地铁里，看周围多带着兴奋且好奇目光神情的游人，我却是默默的念叨：没了秋的雍容华贵也还没赶上春的清新靓丽，大阪哟，你准备唱哪一出戏给我看呢？

关西国际机场温泉花园皇宫酒店

浪花大阪

大阪 O - SA - KA，这读起来还带着些许英气的名字最早出现在文献中大约是1496年日本佛教上僧莲如在经文中记录了“摄州东成郡生玉乃庄内大坂”的文字，真正以地名的形式流传开却是从江户时代开始，而直到1868年明治维新后的新政府在此安置了大阪府之后“大阪”之名才被正式书面定型，这么算来好像也算不得老旧。

浪花 NA - NI - WA，这也是大阪，在大阪还没被叫做大阪的时候，随着歌舞伎“夏祭浪花鉴”等百姓喜爱的作品被大众传开，于是就还有了现在的浪花百景，浪花名所图。浪花大阪，似乎在地名之余还有了些似有似无的粉色泡泡，也无怪乎演歌里的大阪总是如此的悱恻多情。

大阪御堂筋

“绵绵细雨 / 夜罩御堂筋 / 朝三暮四 / 夜雨更袭人。”欧阳菲菲的一曲《雨的御堂筋》让人在回味莺声莞尔之余也记住了这条纵断大阪南北的主街道——御堂筋。

“经梅田站 / 越心斋桥 / 辅路雨中 / 寂寞延伸”，串联起新大阪站，梅田站，难波站一直到天王寺站一条直线的御堂筋线是大阪最早的地铁线。从1937年的江户时代沿存至今，这条路宽44米全场4公里的单行道两侧银杏并行楠木成列，银行新闻社等等的灰石商业建筑肃然陡立，中段大江桥、淀屋桥、道顿堀桥间隔横架，盛夏绿荫葱葱倒也是一派盎然，然而一旦入冬荒叶飘零就显得有那么些的肃杀，所幸的是从11月中旬起就装点起的彩灯算是挽回了这隆冬灰沉的街景，还平添了一丝浪漫，大阪御堂筋大约注定是属于那些有故事的人吧。

吃货的黑门市场

一下飞机心心念念跑去的第一站就是：浪花仔的胃袋——黑门市场。

江户的厨房在大阪，浪花的厨房在黑门，这短短不足600米的街道里挤挤挨挨约莫有180多家店铺，而海鲜类则占了其中的近4成。1822年，大阪中心区域日本桥附近的圆明寺一带以黑门为标志开始鱼市交易，久而久之圆明寺市场之名逐渐传开，而更多的百姓则为了方便，以黑门为暗号，谓之“黑门市场”。然而随着1912年的难波大火灾，标志性的黑门付之一炬，在二战结束后商人们才又一次重新聚集起来回复了曾经繁荣的市场。

随着旅游观光的发展，原本只有鱼市交易的市场逐渐转变为可以随走随吃的路边摊，店面一摊紧挨着一摊，有些甚至连落脚的座位也没有，人流攒动间飞掠过各种语言，斜倚在柜台边上临时架起的高脚桌椅的或是墙围边更多的是充满期待等待食物的眼神。

吃，大吃，吃到饱，绝对是黑门市场里最正经的事，实惠的价格，新鲜的海鲜，最简单却直接的烹饪方式，尤其是名物黄油烤扇贝飘出街头的香气绝对就好像是勾魂香一样引得人是流连忘返。而在吃完扇贝、生蚝、生鱼片、海胆……之后，再来一杯鲜榨果汁或者现磨咖啡那实在是再好不过了。

地址：542-0073 大阪府大阪市中央区日本桥2丁目4番1号

营业时间：9:00 - 18:00

看板！人流！奔跑着的格力高人！似乎就好像是大阪的代表一样，这条原本从江户时代起就热热闹闹充斥着曲艺和美食的繁华街一红就是500年，曾经的戏院今天以难觅踪迹，曾经的美食依然飘香满街，道顿堀和心斋桥对于我而言更多的是嵌在街缝里不知名的小居酒屋，或者是连招牌都找不见的拉面铺子，而更多的一定是满大街都写自己是“元祖”的炸串串店。

串串即王道的大阪食文化

觅食大阪，美食大阪，这个有着“天下厨房”美誉的地方最让人留下印象的居然是它的串串店。

串カツ（くしカツ），原本只是肉和蔬菜用签子串起，包裹面衣之后油炸，算得上是平民料理的代表之一，各个地区其实都有，却又略有区别。

关东串串多以猪肉为主角，夹杂大葱，撒上面包粉之后油炸，酱料也大多使用口味较重的中浓酱料，大阪虽然也有类似的做法，但为了和大阪正统的串串寓意区别，故重命名为炸串（串揚げ）。而名古屋为代表的中部地区的串串为了搭配地方特色的土手煮蘸酱选用了味增。

回到大阪的串串，牛肉为主角是大阪串串的奥义。1929年大阪新世界（通天塔附近地区）地区一家名为“达摩（Daruma）”的小饭馆，老板娘为了照顾那些体力劳动者发明了将牛肉切成入口大小，串成签之后油炸，是为现在大阪串串的前身。随着大阪经济的发展，商店街中串串店层出不迭的涌现，食材也越来越多样化，最初的面衣也由小麦粉变成了更适宜入口的面包粉和山芋面衣，终于在2000年前后随着电视节目中的宣传大阪名串就此诞生。

在大阪吃串串，讲究颇多，尤其被诸多店家明令禁止的就是重复蘸酱——已经蘸过一次酱汁的串串绝对不能第二次进入酱罐。渐入黄昏之后，原本充斥着游客的心斋桥道顿堀似乎是换上了一波当地的脸孔，狭长的巷子里挂起暖帘亮起昏黄招牌的店渐渐多了起来，这个城市就好像幕间过后重又拉开帷幕，这一幕叫做“夜食”。店不在大，亦不需要市口，一手执串一手啤酒是这里最常见的状态，都说关西人多话痨，随意拉开一家店门，嘈杂热烈的气氛必然是标配，也许正是这样串串才会更加美味？与其说大阪串串店多，不如说这才是最适合吃串串的环境——市井，流气，放松。

大阪二日

对于动物园，大多数情况下我是抗拒的。但冲着日本第三历史悠久的动物园这个名头，我决定去看看，这个建于1915年的百年老动物园到底有什么特别。

昭和式的天王寺动物园

从动物园前站下地铁就能看到一排头朝出口，摇着屁屁对准乘客的动物君们，跟着他们很快就能找到出口方向，顺着路牌不多时就远远看到一座类似“图书馆”的建筑物。嗯？动物园？好吧，进去瞅瞅到底是个什么道道。

天王寺动物园作为早期城市的综合性动物园，最初建园的时候就和现在我们熟知的一些以动物研究和物种保留为主要目的的动物园不是一个思路，他从最初就纯粹直白的提出自己的商业主义主张，并和阪急的宝冢动植物园、坂神的浜甲子园坂神公园以及大轨的菖蒲池游乐园等等娱乐综合设施同期开放，于是在除了“可以看到动物”这个动物园最基础的功能之外，如何增加其附加值，吸引更多游客就成了动物园当时的重要课题。

于是这个占地约11公顷的大阪市中心动物园里饲养了200多种约1000多只动物，并且从30年代开始变着法子寻找各种创新点，比如在1932年的时候就引进了昵称为莉塔小姐的黑猩猩，表演三轮车或者使用餐叉吃东西等等所谓的“艺能”，然而收到二次世界大战的影响，园内的大型猛兽类动物都不得不被处死，战争结束后重新恢复开园的时候，天王寺动物园就制定下了“本园内的动物一律没有表演项目”这样的新规定，因此现在整个动物园内除了定点的喂食权当作供游人围观的项目之外，没有任何动物娱乐表演。

整个动物园划分成爬虫类生态馆、非洲大草原区、亚热带雨林区、夜行动物舍、百鸟乐园、鹤舍、猛兽猛禽区和猩猩狒狒之家几大块，虽然从构成上来说和现代的大部分动物园区别不大，但入内之后随即发现——整个动物也许是被设置在了时空胶囊里的某一个定点位置，浓浓的昭和风弥散了整个园区，每一个区内的动物都寥寥可数，也因为游客不多，且没有任何娱乐活动，动物们整个呈现出“在家”的状态，懒散的趴着等吃饭的狮子，无聊的举着圈内枯木玩耍的黑熊，水鸟和海狮共生的游泳池，甚至是亚热带雨林区内一年前去世的大象仅在象舍里有一张遗像和一块墓碑……萧素之气让我一晃神差点以为自己跑错时空轨道，有种这个动物园就快要关门大吉了的错觉。唯有中午时分狮子喂食的时间，狮山附近聚集起了一圈游客才让我重新意识到这个动物园好歹也算是东京上野动物园之外最受日本人欢迎的动物园。

（园内为去世的动物建了慰灵碑）

地址：543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-108

营业时间：9:30 - 17:00

庆泽园

毗邻天王寺动物园的就是庭院设计圈的名匠第七代小川治兵卫设计并建筑的庆泽园，其主人是原本住友家的第15代吉左卫门，而为这座起名的则是伏见宫贞爱亲王。

整个庭院从1908年开始设计，耗费10年才全部完工，吉左卫门也仗着自己有钱，在用材摆饰上压根就没想过节约，园中挖池造岛，名石名木将整个林泉回游式的庭院建筑的极具观赏价值，虽说算不上大，但在庭院的设计制景方面全不亚于京都平安神宫的御苑。

地址：543-0063 大阪市天王寺区茶臼山町1-108 （天王寺公园内）

营业时间：9:30 - 17:00

海底探险——大阪海游馆

说到大阪游客打卡点，大阪海游馆也总是一个绕不过去的景点，看着天色还未全暗，于是前往。

作为拥有能排进世界级别前五大型室内水槽的大阪海游馆建成于1990年，中心水槽用深9米，长34米，蓄水5400吨再现了大平洋海底的盛况，整个参观过程不同于普通水族馆，而更像是一次深入海底世界的探险。

整个海游馆以James Lovelock提出的盖亚假说为基础主题，着重介绍和再现了环太平洋环山带周围的海洋生物，从地面表层阳光普照的日本森林进入这个神奇的新世界，在逐渐下沉的过程中感受光影、水流、鱼群、生物环境的变化。

旅程直接从最高的8层开始，围着中央区域循序螺旋向下，蓝色是这里唯一的主题色，巨大的鲸鲨就仿佛在身边伴游。整个螺旋型回廊一直通到4楼，一路下行的过程中，能看到超过15个模拟各种水域环境的大水槽，一路走来就好像自己也在海底遨游了一番，相比那些海豚表演，海狮顶球等等的娱乐性为主的水族馆，大阪海游馆更适合安静的欣赏这片深蓝带来的神秘和静谧，但只是静静地坐在某个水槽前，看那些大大小小的鱼群忽而追逐忽而散开，忽上忽下的游动，时间就好像就此凝滞。

2个小时的海底之旅一眨眼就即将梦醒，站在最后的水槽前回味，却依旧对我钟爱的水母念念不忘，于是又再次返回水母的特别展室，只是默默的看她们上下舞动，循环往复，舞舞舞。

地址：大阪府大阪市港区海岸通1-1-10

营业时间：10:00 - 20：00

难波公园光之路

回程在难波站换车，突然想到难波站附近那个总是被各类建筑设计教材收录为范本的难波公园就在附近，于是临时决定前去一观。

说来也是怪，日本人似乎是对看彩灯秀这件事有着谜之执念，每年还来不及吹完最后的一片黄叶，各大城市的主街道主要商业区主要景点都迫不及待的开始展现各自的灯光秀表演，这种事情东京肯定是首当其冲，一整个冬天，甚至可以延续到第二年的五一前，整个灯光秀的行程是安排的趴趴满，圣诞节那几天更是来不及看，当然西边的大阪也是不能落人之后的，虽然已经是过了圣诞节了，但大阪每年大张旗鼓的“光之饕餮盛宴”却是要从11月上旬一直轰轰烈烈的闪亮到1月底。御堂筋作为大阪命脉自是一路张灯结彩，就怕树不够用，而商业第二中心之一的难波地区也一点都不甘落后，难波公园每年冬季定番的光之旅还硬是要拉长到2月中下旬。于是我就刚好赶上了今年的难波光旅。

商场内部自是不必说，光之旅最主要的部分不得不说是难波公园室外的9层空中庭院，以及从顶倾泻而下的18米高的巨型光瀑布。每一层都好像是灰姑娘走下了南瓜马车，台阶两侧都布满了灯光，树丛间也是各色彩灯，顶层更是借着空间大的优势，光之隧道、光之图绘、光之瀑布……大凡是你能想到的这一路上来全都有了，不然又怎么能叫光之饕餮盛宴呢？

地址：大阪市浪速区难波中2-10-70

点灯时间：17:00 - 24:00

大阪三日

所谓的时光飞逝，在旅行的时候总是感受的特别真切。这才感觉自己刚刚和大阪初识，就已经要说拜拜的节奏了，最后一天也自然是不能浪费，但跑的太远也确实有点不现实，于是随意在酒店翻了翻大阪旅游的小册子，就决定冲去法善寺和新世界。

宽窄巷子里的法善寺横丁

石叠浅浅，灯影幽幽，何种情愫飘散。这条长不足百米，宽近3米的巷子里似乎是藏着什么宝藏的，落语家爱它，文人墨客赞它，就连如织的游客都能硬生生的把小巷中央的不动明王像浇成一身绿植像，从而得了一个“水挂不动君”的美名。

寻寻觅觅间，发现了一条狭长小路，原本想着可能是个死胡同，也只是随便地张望了一眼，却感觉自己仿似进入了一个异时空。这条仅1.2米宽的袖珍巷子口挂着“浮世小路”的传统提灯，还真是名副其实的小路呀。再往里走几步，能看到墙上贴着昭和40年代场景的浮雕纸地图，据说这也是日本最初广告的形式，建筑场景和人物分层布设，和现在的纸雕作品相比也毫不逊色。小路中间供着日本传统民间故事中在京都打倒恶鬼的一寸法师的神社。

地址：大阪府大阪市中央区难波1-2

时空穿梭由此开始

放弃了天守阁、环球影城、大阪城公园这些游人皆知的景点，跑到这里来兜转犄角旮旯，只有在真正穿梭在这里的小街窄巷里，才能发现大阪的魔力，就好像是有人在这里打破了某一颗记忆球，从此时间在这一刻这一时空定格，昭和的味道是如此浓郁纯正。60年代的游戏机厅，满是银发老人的将棋俱乐部，搭建简易的游艺设施，大中午就开始围着吧台谈天酌酒的老人……也许真的在巷子口的某处存在着我们所看不见的时空结界，异时空里的大阪永远滞留在了昭和。

浪速地标通天阁

穿过将将町就能看到高高伫立的通天阁，大阪人的幽默感似乎是在这里得到了充分发挥，就连入口处都有意设计成2个，还是一个超级卡哇伊一个复古高级的2种全然不同的格调，之余选择哪一个入口进门，则完全凭借当时的心情。

整个通天阁所在的新世界区是以类似主题公园的思路设计规划的，在模仿巴黎和纽约的诸多欧美城市街道风格之余，还搬入了许多西方文化，譬如圆形的中央广场，放射形的街道，就连整个位于中心位置的通天阁都是模仿了凯旋门和埃菲尔铁塔的造型，又加以设计师自己的融合和理解，成就了现在我们所看到第二代通天阁。

第一代的通天阁在2943年的一场大火中受到波连，又在1945年的大阪大空袭中被完全炸毁，直到1956年第二代通天阁才重建完成，再次开业，现在通天阁内的3楼还展示有100多年前通天阁附近地区的街道和民俗风情的微小模型。

4楼的展望台周围一圈等距离拜访了日本民间特别受欢迎的7福神金像和通天阁的福神比例肯，而在5楼的电梯出口处还设有黄金比利肯神殿，以及模仿了丰臣秀吉黄金茶室思路的黄金展望台，整个一层随处着眼都是金黄灿灿的一片，大阪人的迷之审美实在是叫人哭笑不得。

从5楼的一处小侧楼梯可以爬到楼顶观光平台，和东京、上海一样，城市的夜都是属于霓虹和楼宇的，风吹的有点冷。城市无谓冷暖，所谓喧嚣寂寞的其实皆只是人情。

通天阁里的大阪福神——比利肯

这个头顶尖尖顶着一戳毛，眯着眼睛，有着雕眉稍的小屁孩几乎出现在了通天塔和新天地地区的各个角落里，顶楼的神殿里坐着的是他，周边商品里画着的是他，甚至神社里供着的也是他——这个名为比利肯的小屁孩究竟是何方神圣？

其实真要追本溯源来说的话，比利肯应该算是出身美国，是美国画家Florence Pretz在1908年创作的卡通人物，在1909年传入日本之后，被大阪的一家公司看中购买为公司的卡通代言形象，并以“世界的福神”之名横扫全日本，受到喜爱，现在依旧是大阪市民非常钟爱的幸运保佑神。

尾声

终是到了再不舍也要走的时候，没有华丽渲染的红叶樱花，没有时尚新潮的高科技展览，就连愉快购物或者饕餮美食都谈不上的一次简单旅行，却又好像是掌握了正确的打开方式，居然还留着一丝恋恋不舍了。

提了行李直奔机场，甚至都来不及多逛一下免税店就匆匆忙忙的要登机了。哎？说好的“行中零购物”的小技巧呢？彩蛋在这里：

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