cwhello 细数此行的最大特色发生在头四天，每天入住一个温泉酒店，景色各不相同，那真的是：日尝佳肴，有和有洋有酒有肉；夜泊温泉，看海看溪看山看湖。
大磯プリンスホテル
大矶王子酒店。位置：Oiso-machi/大磯町，Naka-gun/中郡，Kanagawa/神奈川県，Kanto/関東地方。
离开横须贺，天黑得没有景能够看了，除了公路上的车灯。不短时间后，车转上山坡停到一栋楼前，大门自动打开，这好像是日本特点，哪儿哪儿都是自动门，但如此高大的门自动开，着实有些让人担心。大堂极空荡，柜台在一个角落里，而后面的工作人员就显得更小，有三四位吧，客人却只有我们一拨，显得有点人浮于事？手续办妥，拖行李去房间需要出旁门至另一栋楼，门开处凉风掠过，更感觉这家酒店的冷清，与空荡的大堂还真配呢。
打开行李就奔温泉泡池，虽然天晚了，还是要按计划执行。Y君给的方案里特别提示这一家是需要泳衣的，大部分日本的温泉分男女汤，进去必须裸泡，所以需要泳衣的会特别提示。临出发再次确认时，Y君又仔细看了这家的网站，说也有裸泡，在三楼，要钱的四楼才需要泳衣，要是不上去就不用带泳衣了。这时讨论群里加入了L君，他说：不不，四楼大部分也是不要钱的，个别项目才收费，入住时我会帮你们再确认的。
像大堂一样，王子酒店的温泉入口宽阔气派，就是洗浴中心的样式，但没啥人气，服务员很是尽责，不管我们懂不懂，拿了个塑封条款，一条条指着说，拿大小两场毛巾、一把钥匙进去女汤，脱鞋放柜子里；再向里者更衣室，这时看到几位刚刚泡出来的入浴者；宽衣解带，再走才到带镜子、吹风机之类的化妆间，此处的人都是围着浴巾的。
一扇比较封闭的门，铝合金的吧，很沉，拽开就看不见了，热气瞬间把眼镜片蒙住了，摘下来还是看不见，因为灯还昏暗，最好的办法是顺墙摸，好在我和妈妈、妹妹相扶将，洗澡入池，这池子与普通泳池没区别，大理石的边沿，方方正正。因为晚了，大部分人都在我们前面经过的吹头穿衣场地，池中只有个别的，盘算露天泡池在哪儿，池边大玻璃窗外好像也是个泡池，不会是这泡池的镜像吧？推举一个人把拉拉角落里的一个门，果然能开，果然有个泡池！空气好多了，可惜向外望去有一道障碍，天黑看不到，应该是个帘子，外面是海吗？
四楼也要去一趟，像所有的洗浴中心一样，什么芬兰浴，暖坑之类的，室外比较大，有泳池也有泡泡浴，可惜天黑远处啥也看不到。第二天早上嫌麻烦没有再泡，去餐厅看海，但我妹两口子坚持再上四楼，人家看到了富士山！
清早拉开窗帘，顿有开轩面场圃的感觉，眼前毫无遮挡全是海（近处是酒店的戏水设施），而且是波澜不惊的海平面，真能让人放空一切。大窗边是一角阳台，左手是来时路，右手是将要去的伊豆半岛，面对的就是著名的相模湾，海湾常常有个小口，肚子大大的，但相模湾则是开放的，听L君说这里的海很深，出去不远能有数百米，聂耳在这一带遇难大约是不熟悉环境吧。
大矶王子大酒店
大矶王子大酒店
ホテルリゾーピア 熱海
有翻译说是热海意大利酒店或者热海利佐比亚饭店。位置：Higashikaigancho/東海岸町，Atami-shi/熱海市，Shizuoka/静岡県，Chubu/中部地方。
镰仓看庙至天黑，又只好摸黑去酒店了，这与计划中惬意地泡温泉的确相违。雨中黑暗中，L君还没去过这家酒店，更得依赖导航，相较google他更信任这家日本车公司自己的导航，结果由海边而上山，再拐小路让L君也二乎了，哇啦哇啦打电话后说：这上面是酒店的步行道，停车场就在海边。调头下山，顺拐回海边时在一加油站边等红灯，L君说：这要在国内我肯定从这里穿过去，我爸就这么干。回到海边的路，睁大眼看酒店停车场的入口（日本左行，一路贴海向西，L君根本没看到向右有个停车场的口），一顶黄色的塑料伞等在路边，原来是接到电话的前台出来迎接。
卸下行李堆上行李车，没几步就来到酒店楼下的一小场架空的场地，倚墙是一只伞桶，大伙纷纷把前台抱过来的伞留在桶中，以为马上就进大堂，没想到接着是长长的贴着酒店外墙的通道，虽然雨不太大，架不住路长，头发外套都打湿了，不过这条路太窄，真的只是一辆行李车的宽度，打伞的确不太方便，怪不得酒店准备的伞都比我们自己的伞小两号。
进了大堂，第一反应这么小——完全是让头一天大矶的酒店给惯坏了。大门的左手是前台，右手是一组沙发和茶几，正前方的一点空地被我们这一拨人就站满了。介绍酒店的前台倒是方便了：那边就是餐厅，一会儿的晚餐就在那里，隔着沙发，餐厅的引导员完全听到，马上微笑鞠躬预支着热情。进了电梯也是小，四人四箱一点地方也没有了。
热海市
出了电梯，呀，这么冷！原来这酒店像南方的学生宿舍，客房全在走廊的一侧，背海靠山的那侧完全露天，雨大或有风，雨滴会打在行走在廊上的人身上。房间面积挺大，但进门就是两张床，很挤，向里张望，另半间是很空旷的榻榻米，和洋平分，外高里低，马上显出日式居室的内敛与淡泊。然而我们并不适应，穿脱鞋是一方面，蹲、跪、坐、起极不方便，于是等于只用的半间屋。
热海市
放下行李，就回大堂边的餐厅吃饭，餐厅是有名字的，昨天酒店的叫做“沧”，今天这家叫“潮骚”，给力吧？座位已经安排好了，每人面前一个大概是手工纸的折页，封面是餐厅名，打开起首是本次会席的名字“梅花”，简直太诗情画意了。可惜位子是普通餐厅，这与后面在富士山下酒店相比更是明显。
热海市
前菜，鮟肝、辛子酢、人参豆腐。
热海市
御造リ，鲷、热海产青利乌贼烧霜、牡丹海老。
热海市
凌ぎ，鲔手卷寿司。
热海市
煮物椀，军鸡
热海市
焜炉，鳕、秋鲑、豆腐、白菜。
热海市
御食事，伊豆产的米，还有点小咸菜。
热海市
水果子
比较遗憾的是一向吃得少的妈妈因为中午多吃了几口乌冬面，任是好盘盏或者精巧食物造型都不能诱惑她，看见啥都摇头，同席者的我们好像很对不住她。吃完饭回屋去穿了浴衣便争分夺秒去泡池，走在雨飘得进来的走廊，还真是有些凉意。泡池啥样？虽然晚上早上都去了，但还是没记住，因为没有特色吧，也是因为不能照相。
总之是比大矶的规模小得多，进门是梳妆台和放存衣筐的架子，进泡池的房间有一圈沐浴位，只不过都很矮，要求是坐小凳不能溅水到别人身上，有只小盆（都是塑料的，有些仿木桶纹样），应该是接水淋在身上吧，到了不会用。那沐浴器很棒，而且各温泉都一样：右侧一个开头，向上抬淋浴喷头出水，向下按龙头出水；左侧是旋钮平时放在40度的位置，可以上下拧调水温。关键是水温调节非常迅速，不像酒店要放好多冷水才能开始使用，也可能是温泉热水丰富，管子很短的缘故吧。
出发前Y君嘱咐各酒店泡汤的习惯不同，比如是否着泳衣，还有的男汤女汤会互换位置，我猜可能是为了照顾客人观赏景色吧。此行就在热海的这家遇到男女汤互换，特别奇怪的是也只是这家的标识牌特别巨大，像块整木头，这每天抱来抱去的也真是费力气，可是热海的泡汤到底啥样，越想越想不起来……
热海市
站
清早，就连我这个睡得很沉的人都不禁抱怨：这一晚上车都不断吗？知道我们朝向大海，更看到紧夹在海与酒店之间的是一条不宽的高速路，即日本的一号公路，肯定是繁忙的。然而套上浴衣准备去泡池之前，先跳上榻榻米，想拉开窗帘张望一下时，发现窗帘之外还有个阳台，忙跑回榻榻米的另一头找双鞋。一拉开玻璃门，明白了——根本不是车，我听了一夜的海涛声！这里和大矶不同，没有了宽阔的海滩，阳台几乎悬于海浪之上，得伸出头去才看到脚下的公路，寥寥无几的车仿佛飘在阴沉的空气中，巨大的声浪来自路旁横七竖八乱插的水泥挡浪桩与不断涌上来的浪头的碰撞。
热海市
雨大约下了一夜，这会儿天上仍然阴云密布，我担心仍会像镰仓一日那样被雨伞碍手碍脚（北方人真的玩不转伞），L君则更远虑到再后一日是否能见到富士山。早餐仍在潮骚用，是自助，酒店用心地使用九宫格餐盘，算是努力劝加餐的一种方式吗？凑九样再凑九样，鱼的品种多，做法多，虽然仍然认不识，但满满的拥有感让人满足。
热海市
大矶王子大酒店
比较起来大矶的早餐有点简单了（其实还有其它的，这是一种当地特色什么包）。
热海市
各种鱼
リブマックスリゾート天城湯ヶ島
天城汤岛利维马克度假村。位置：Yugashima/湯ケ島，Izu-shi/伊豆市，Shizuoka/静岡県，Chubu/中部地方。
这天抵达酒店早于头两天，虽然天也黑下来，从高速路折了一个急弯，多亏了电子导航，才没有走过，当时还是能隐约看清路边的建筑。在山涧和丛林中穿了不长的一段，路边开始有车停着，L君说酒店到了。停车在比来时路空不了多少的门前广场，行李卸在自动门口，两侧各一个白纸灯笼，上书：伊豆之名汤，木太刀之汤。
汤岛温泉
门自动打开，顶面便是一龛，上有仿神社奉献的酒桶，中间站着一套武士服，左边一个黑漆柜，右边是两个镜框，上面是源赖朝的画像，下面是一篇日本字，周围是各种小装饰，把酒店前台边上的气氛造得足足的，有和风传统，更有西洋节日（马上圣诞节，此行所经之处再小的路边小店也应着景）。进门更是窄小，不知道是为了凑合建筑地坪的高矮还是为了无障碍通行，去前台有个斜坡，去通道又有个斜坡，见多识广的导游都会在磕绊后不停地提示着我们。
汤岛温泉
四处找这个木太刀之汤的典故来源，因为行前就见到了，但一直没有查到本事。L君去前台办手续，领回个小伙：他是中国人，你给他们介绍一下吧。又是个眉清目秀的，L君就是那种像电视里偶像组合的成员，大约现在的男孩都朝着这路子打扮吧。餐厅在哪层、泡池在哪层……
我打断他：福建人？“是的。”哪里呢？“我是福清人。”说莆田话儿？“福州话。”这个老乡有点远。这里很多中国人来吗？“很少。”那他们干吗雇你？“我也会说日本话好吧。”后来在餐厅又见到他参与送盏递盘，日本人雇工好会算计，后来在富士吟景也有这么一位女孩，台湾人，带领我们进房间，介绍情况，然后在餐厅看到她帮忙上菜撤桌。
当我迫不及待地打听木太刀之汤时，福清男孩表示不知道。大家着急进房间，按下话头，L君说：我负责查查，一会儿吃饭告诉你，今天我和你们都住这个酒店。进电梯，好小，但贴了张广告，L君说：这家酒店是连锁的，这么多地方都有，这两个月都陆续开业。
放下行李，即回大堂层吃饭，餐厅的门是古色古香的拉门，摸半天才找到拉手，可惜是自助餐，行前Y君交待：第一天没晚餐，第二天晚餐是自助，第四天为会席，第三天要视情况而定，人少会提供会席，人多则自助。虽然深感遗憾，但头一天由自助改为一场叫做“梅花”的会席，已经超出了我们的预期。转一圈下来，鱼呀，海菜呀，连关东煮都有，最后还发现了冰淇淋，大约泡了几天温泉有了热量吧，还真能吃进去。
开餐前，遇到已经换上了浴衣的L君：我知道为啥叫木太刀之汤了。原来真的与前台边龛内的源赖朝有关，当年他流放伊豆，在此地以一柄木太刀戳出一眼热泉。“为什么是木头的太刀？”我知道太刀是日本刀的一种，大约是比较长比较大的刀。“武士出门必须带刀，有些穷的打不起真的刀，也要用木头削一刀带着。”可是以源赖朝的身份，虽然被流放也不至于穷到用木头刀充门面吧？L君说网上也没有更具体的了，我想：也许是流放身份不能带真刀？也许真刀太沉，不到真用时便以木刀造型？
入住的天城汤岛隶属livemax-resort利维马克度假村，查了一下百度，说是：Resort行内人最忌别人把Resort当作单纯的酒店看，因为Resort除了满足客人基本的居住需求之外，更注重从环境、设施、服务等方面为客人提供全方位的度假休闲体验。果然，一进房间的门便感受到日式居住的氛围——进门就脱鞋！然后上一步进屋，洗水盆、厕所都在高一步的平面上，与床铺（还好，是普通的床）之间隔着一道纸（真的是纸）拉门。因为房间小，没有单独的榻榻米区域，床脚头的拉门边上放着一张炕桌（不知道日本叫啥，与东北炕桌一样矮脚的）。
汤岛温泉
入户门边就是洗脸盆，玄关处两个人肯定站不下。
穿过炕桌和床，便是房间的另一头，独扇的玻璃门，打开，只有一个人站立（胳膊只能向上举，没有一臂间隔）的空间，一套淋浴设备（包括日式淋浴的标配塑料小板凳），接着又一扇玻璃门便是阳台，一个内阳台，两侧以玻璃相邻于淋浴间和卧室，天地和另一侧是楼板，只有一线天，因为朝外的一侧，为了遮蔽视线也砌上大半堵墙，以我155的身高，将将露个头，得踮起脚才能隐约看到楼下的溪流。与淋浴间一样进深，这阳台的周旋空间可以想见，一只标榜的“露天風呂”几乎把地儿都占满了，所谓露天就是那一线至多一方天，而风吕就是一个圆形的大陶盆，下小上大，蹲下去露个头吧，感觉很憋屈，放弃，直奔大浴场。
浴场在楼下，临近溪水边，格局很小，竟空无一人，那么多吃饭的人，为啥都不泡？大池子只漂了一只大的和三四只小的柚子，相对那么多水能管啥用啊？不过第二天早上再泡时，我捞起来闻闻，还真的香气盈人。大浴场的两侧，一是露天的风吕，木头边沿的方池，不大，只够我和妹妹两个人，幸亏是“包场”，伸手就能够到帘子，外面黑乎乎一片，第二天才看到山林……一是洞穴风吕，其中是在一间房里做成洞穴的样式，也朝着溪边的林子开放，白天泡时有点担心对面是否会有人。因为晚间去时没有旁人，第二天早上早些起，偷带了手机，确定浴场内没人快拍几张，这是几天温泉唯一的一次。
汤岛温泉
露天风吕，可惜隔着帘子。
汤岛温泉
洞穴风吕，其实是大楼中做出来的效果。
汤岛温泉
餐厅里的一张酒店全景油画，洞穴风吕就在一层。
汤岛温泉
酒店门前平台大约是看溪流的最佳处，因为房间阳台放了陶盆，为了隐私把墙砌得好高，我这个头看不到什么景色。
湖楽おんやど富士吟景
湖樂御宿富士吟景。位置：Fujikawaguchiko-machi/富士河口湖町，Minamitsuru-gun/南都留郡，Yamanashi/山梨県，Chubu/中部地方。
或许是泡温泉的概念越来越鲜明起来（虽然是计划中的重点，但开始并无太深的需求），最后一间温泉酒店的到店时间最早，在停车场清晰地目睹了富士山当日最后一次显现真空。跨过与停车场相隔的一条窄窄的环湖公路，已经有酒店的工作人员在为我们指挥过往车辆让路了，想起热海酒店的前台去高速路出口等我们，看来服务开始于进店之前这一点，日本的酒店果然做得好。
L君说：河口湖是富士五湖中酒店最多，几乎周围全是，富士吟景在河口湖的东北，正好隔湖面向富士山，位置嘛，稍稍偏向东一点点，富士山虽然在视域的中心，但左下角被天上山遮挡。这完全属于完美主义者的矫情，照我的马虎看法，简直完美！
富士吟景是幢不大的酒店，大约政府或行业都遵守环境友好的概念吧，放眼望向四周，的确没有大矶或热海那样的大型酒店。环湖公路紧贴着酒店大门，就像便利店一样，进去是洋式的大堂，又因为玻璃窗巨大，正好天还亮着，完全没有日式的阴翳之感。一位穿和服的女士引我们坐在靠窗的沙发上落座，每人送上一杯葡萄酒，L君说此地的特产，寒暄数句收走我们的护照，很快拿了单子回到矮茶几前蹲下。面前几上是葡萄酒，左手是窗外的富士山，右手是低身轻声的欧巴桑，这体验很值得一试。
湖乐御宿富士吟景
欧巴桑的任务是告知，当然也有需要我们确定的，比如吃饭时间，不像自助餐那样随到随拿盘子，而是分场次，我们选了晚上7点和早上8点15分。除了时间，和知客单上的用餐房间（4楼叫做“富士之间”，想起大矶的“沧”、热海的“潮骚”、天城汤岛的宴会场应该叫“世古的溪流”吧，可惜我们在外间吃的自助餐），欧巴桑说，座位是定好的，晚餐在哪个桌，第二天的早餐还在那里。
湖乐御宿富士吟景
一张A4纸的知客单，比普通酒店的门禁套上印几条入住须知要详细且人性化，比如最关心的大浴场，除了楼层，更标志出门帘的颜色，而在页首房间客人名字旁边就用红蓝笔标出男女，不认识英文也能猜到对应关系。再比如欧巴桑用圆珠笔与我们确定用餐时间后，又用标记笔描粗，方便客人一瞟明了。单子上有一句话特贴心：your friends room number ***号室，彻底解决了以前住店时，总是问同伴又总是忘记“你住哪个房间？”的问题。退房时间下面有一行字：please return two keys of the room.在two keys上用笔圈起来，提醒客人不要搞丢钥匙。L君翻译欧巴桑介绍开关门的方法后说：日本的钥匙都这样，舌头撞上后还要用钥匙再锁一下，否则外面一扭就开，据说这是为了防止忘记带钥匙。几间温泉酒店好像都是这样，但东京的酒店便是常见的门禁卡了。
单子右上角LOGO下面有两个小字“一休”，这店与那个知名的和尚有关系？又看到后面小英文小字：1 night。惯常我们出游都说几日几晚、说食宿，人家日本人说“泊”，特古典，夜泊秦淮近酒家、枫桥夜泊，特有画面感。原来还能用“休”这个词，会不会因为与一宿（一夜，1 night）的“宿”同音借用呢？五年前去京都在先斗町的すい月吃川床，问Y君店名的意思，他说水月、翠月、睡月都有可能，就是记个音。
终于可以进房间啦，酒店派一位台湾女孩领我们上去，一进门她弯腰拨弄一个小机关把门固定开着，原来不是门吸，而是门背后墙跟上有段头上结个金属圆球的绳子，绳子从门下的缝隙中穿过，圆球挡在门板上。除了有点费力气外，比起门吸来有啥优越性？
湖乐御宿富士吟景
两间房格局不同，尽管双床、厕所、一块榻榻是标配，但有一间屋多了一套茶几和简易沙发椅，腿脚更不方便的我们选了这间。这间房正好在拐角上，酒店在夹角上做了两扇窗，又正好睡床区域小，一张床只能抵在这个夹角上，于是生成最佳观赏地！早6点，躺床上拉开床头的窗帘直接就看到晨曦中的富士山，再拉开另一扇窗的帘子，是更开阔的湖山。当然最好欠起身来，否则窗子下部的网子（不明白为什么要安上，或者是为了客人的隐私？）会给富士山蒙上一层滤镜。
湖乐御宿富士吟景
相较洋式睡床区域，榻榻米依然很大，这在前面的温泉酒店已经体验过了，日本人的尺度感很独特。富士吟景应该是此行四间酒泉酒店中最豪华的一间了，榻榻米边竟有类似于凹间的设计。五年前在京都二条城之所见：地板高一块（一级台阶的步幅吧），最上位做两部分地板再高些，而天花板也往下压许多，像个龛，但要宽大且现靠近地面。右边是博古架，放古董摆设（千万别做中国家庭的所谓博古架想，日本以清寂为要，东西少之以少），称棚。左边挂一轴画，如果挂佛像，前面就要中摆香炉，两边摆烛台与花瓶（各摆一个称“三具足”，各摆两个称“五具足”），称床。棚与床又称凹间，后世渐渐省略，只留下挂画的床。其实富士吟景（包括其它的温泉酒店）的棚也都还在，不过从博古架改成了更实用的，比如放保险箱、烧水壶、茶具等等空间。
湖乐御宿富士吟景
实在坐不了榻榻木，只好换出壁橱里折叠的床垫。
换了浴衣，在吃饭之前先泡一场，顺着指示，向在楼顶的浴场去，穿行的楼道里做了精心的布置，比如木桥，比如墙上的扇形装饰上配竹、花等，还有帘子。大浴场很用心地做了有意境的假山（终于不再像之前的都是游泳池了），在他们的网站上写道：
霊峰のかぎりない恵みにゆったりと身も心も溶けこませて、
一瞬ごと、きらめきながら去ってゆく見目佳き風景を惜しんでみる。
季はゆるやかに、寛ぎはおおらかに。
心に湧き出ずるぬくもりとともにjQuery17106741873949430028_1558515729709?。
百度翻译：
在没有灵峰的恩赐中，你的心和心都融化了。
珍惜每一瞬间，一边闪烁着一边离去的美丽的风景。
季节是缓慢的，宽宽的是豁然开朗的。
与心中无法涌出的温暖一起……。
不用深究对错，是中国人应该就能脑补出真正的内涵。
湖乐御宿富士吟景
浴衣
由内楼梯再上一层，是面向富士山的露天泡池，晚上见月星，清晨见白头的富士山和蓝色的湖水，特别是室外的空气远好于室内，加上冬季（还是中国的算法，日本的冬应该会再“狠”一些）特别的凛冽，一个字“爽”。泡完澡，直接穿浴衣去吃晚餐，连袜子都没穿，妈妈因此夜里拉了肚子，我却一点事没有。
名为“富士之间”的餐厅很大，全屋榻榻米，不是席地而坐，估计是充分估计了除日本之外的人都不太能够委屈自己的腿，不过桌椅尽量低矮下去，跟小时候夏天在院子吃饭的一套差不多吧。所有人的鞋子都脱在门口，除了个别穿自己鞋的能找到，凡酒店的拖鞋都随便穿（不知道是不是跟频繁换公用拖鞋有关，上次从日本回来就染了脚气，买药来涂，这次回来也痒，还好穿了冬天的厚袜子，没成凶）。服务员都是着袜的，出门直接进对面的后厨，那里面得多干净啊。
关于“会席料理”，出发前与Y君又讨论了一番，五年前去京都，我托他订过鸭川上的川床，所谓百年风雅，被Y君一句“就是大排档”所打击。此行的温泉酒店有三天是带着晚餐的，除了汤岛自动会席不定外，热海和富士吟景肯定是会席，所以必须再研究一番。首先是区别“怀石”与“会席”，Y君简而言之：一回事！上网一查果然：都是かいせきりょうり，看着各种文章煞有介事地介绍，我还是运用我习惯的用中文读音揣摩日语，选择相信Y君，毕竟人家日本说请你吃かいせきりょうり，你怎么判断是“怀石”还是“会席”？
先看两份菜单（对比一下川床的名称：先付-开胃菜、八寸-拼盘、向付-刺身、焼肴-烧烤、蓋物-汤、油物、強肴-浓汤、香の物、御飯-主食、後汁、水物-点心。-后面是Y君的翻译）
本次日本之旅的两个会席菜单（中间很多日本字不认得也打不出来），左侧“类”的名字，无法一一对应，只好全部顺排。
会席，网上说关西与关东有区别，从类别的叫法上就很看出来。与“梅花”的菜单相比，“旬采之膳”就是类似中餐馆里厚本菜单之外的当令菜单，一张纸（没塑封），但上面有英文，会席的标题是：seasonal selections，百度的翻译为：季节性选择。
进入“富士之间”，身穿和服的女服务员引我们来到定好的桌前，此时，桌上已经排布了令人眼花缭乱的难以用锅碗盘杯盏品尊罐这些个名称形容的盛器，没盖的里面有精心码放的食物，有盖里面会是什么？进店时接待我们的中年女子率先介绍桌上的食物，中心是八寸，一个大方平盘，上面四只造型各大异的盛器，真是拼“盘”，东西少之又少，和服欧巴桑，指着菜单的这一行，再依次指向食物：左上、左下、右上、右下，坐在远处没看清，她转到你面前，再指一次。然后我们自己对照：鰤的照烧，嗯是块鱼；什么寿司，上面盖的是块儿香菇，这距离概念中的寿司有点远；河豚啊，煮凝，噢肉皮冻一类的；乌贼水晶南高梅，难得全是认得的汉字，可除了明了“乌贼”这个主食材，“水晶”大约是说它白净隐约有透明感？“梅”在哪里，也没有吃出酸味呀，“南”和“高”更是不知就里。
湖乐御宿富士吟景
餐前桌上的布局：中间的方盘上是“八寸”，右手是食前酒柚子蜜，左手是前菜味噌豆腐、酢之物，后面的左边是牛肉、右边是海鲜锅。
中心的右手，很明显是食前酒，其实说是柚子汁也不为过。在热海的“梅花”会席，人家送杯酒，拿了酒单，也是讲解半天，最后我们各自选不同的，烧酌有麦有芋，清酒可冷可热，后面还有日本字写的很多酒，比如我妹要的带了个“梅”字的酒，喝起来像鸡尾酒或者香槟的感觉。“旬采之膳”没有配酒，便自己点一瓶，日本酒大多度数不高，难以给人留下深刻印象，整顿饭的注意力都在食器上。
湖乐御宿富士吟景
前菜味噌豆腐
湖乐御宿富士吟景
酢之物，我觉得就是浅渍——爆腌的咸菜。
湖乐御宿富士吟景
“八寸”的细节
八寸左手边，近的是是餐前菜，豆腐能看出来，咸味应该来自味噌吧，但蟹味没吃出来，口感一般；远的是爆腌的小咸菜，日本叫浅渍，不很咸，倒是开胃。桌子远处是两个炉子，左边是牛肉的烤盘，上面放着一块已经腌制好的肉，要到上表顺序的“肉料理”才会被点燃；右边是海鲜锅，东西很丰富，奇特之处是那张粉色樱花的衬纸，不透水，我们落座前就在那里，吃到最后，完全不用担心，这还好理解，更神奇的是烧不坏，直到火烧尽了，也只是在靠近架在火上的铁丝网边上看到几条糊印儿。算是高科技吧，跟传统结合得如此之好。
湖乐御宿富士吟景
造里，包括的内容有：海老、鲔、纹甲乌贼（不清楚乌贼前面要不要加个顿号）。
湖乐御宿富士吟景
汁物，梅素面。
湖乐御宿富士吟景
海鲜锅，其实特色不鲜明，主要是看漂亮的粉色樱花纸烧不坏，表演性比较强。
湖乐御宿富士吟景
煮物，里芋六方、富士山南瓜、梅麸。
湖乐御宿富士吟景
细节，还是细节。
湖乐御宿富士吟景
左边是食事，就是我们说的“主食”米饭呗。右边叫椀物，很明显就是汤，一只大丸子，蟹肉的，但百合根在哪儿，汤上漂着金箔，还真不敢吃进去。
湖乐御宿富士吟景
最后一道，水果子。
“梅花”、“旬采之膳”和在京都吃的川床，上菜的顺序并不十分严格，川床的香の物在上米饭之前才上，而“旬采之膳”是最早一批摆桌上的；有些还可以抽去，“梅花”没有牛肉，“旬采之膳”和川床都没有寿司，类别的名称也有不同，川床的“向付”，到“梅花”叫“御造リ”，而“旬采之膳”则写为“造里”，其实都是“刺身”的意思；同样的都是“煮物（煮物椀）”，“梅花”是军鸡，而“旬采之膳”完全是素的，好听的名字：里芋六方、富士山南瓜、梅麸，好看的色彩和形状，六边形的芋白显出朴素和敦厚、削成富士山形的南瓜特意留了些许的皮以增加层次、淡粉色的梅花形好像是面粉做的为何叫“麸”？
“梅花”强调产地，比如热海产青利乌贼、伊豆的米，“旬采之膳”则强调应时，据说这是日本料理的最高追求，但对于来自大陆的食客，鱼之多则最让人眼花缭乱，能够品出不同的味道，特别是不同时间的味道，实在是勉为其难。不过摆盘的心机和器皿的繁杂，还是多少能够看出来一些的，与中餐的成套成堂走的不是一个路数，漂亮是当然的，但是否浪费与实用，就看从哪个角度去评价了。
第二天的早餐是定食，与其它日子的自助不同，依然是盘盏满桌，面条米饭鸡蛋羹，这些早餐还是习惯的，烤鱼也OK，生鱼还一下子三种就有点勉为其难了，不过那碗鱼子拌到饭里蛮好吃（哈哈，一位在日本二十多年的朋友说唯一不能习惯的是生吃鱼子）。筷架都换了样式——白了头的富士山，很是应景，就是昨晚今早之所见，也算是为我们的温泉之旅收关吧。
湖乐御宿富士吟景
定食早餐
湖乐御宿富士吟景
昨晚是长枕式筷架，今早改白头富士和樱花了，绿色的是叶子（樱花的叶子肯定不长这样）？
汤岛温泉
头一天在汤岛，早餐也是比较简单的。
ニューオータニイン東京
最后四天，下榻ニューオータニイン東京，是新大谷酒店集团在东京都区唯一的一家酒店，位置：Osaki Shinkupakutawa/大崎，Shinagawa-ku/品川区，Tokyo/東京都，Kanto/関東地方。
最方便之处是直接连接到JR山手线大崎车站，雨不大的话，出车站可以不打伞直扑酒店大堂，L君开车送我们过来有点麻烦，自动门开处，里面啥都没有，电梯上三楼才是大堂，好像也没看到啥指示，可能有日文的吧，不敏感。
目黑川
在一楼的大门，开车送来的客气都走这门（用轨道交通的走楼上的门正好）。讲真，日本圣诞节的气氛那叫一个浓！
这里没有温泉了，也没有海、溪、山、湖可看，行前看地图（百度），发现一条河，问过Y君，他说别抱太大期望，一条水渠而已，叫做“目黑川”。要求不朝向大崎车站而面河，Y君说指定的话加钱，然而进屋掀窗帘，见到了灯光下的目黑川。第二天早餐后去散步，举目一望，五座桥，个个有名字，据说目黑川是赏樱的好去处，但好像离这边很远，应该是上游吧。
目黑川
目黑川
目黑川
路边花的说明牌，这些细节不是五年十年可以完善得了的。
目黑川
寒椿，查了一下又叫“茶梅”，我说怎么看着那么像茶花呢。
