高邮是苏北小城，素以双黄咸鸭蛋而名闻天下。上百度搜索，方知其已有7000多年的文明史和2242年建城史，为江左名区、广陵首邑，又是江淮文明、邮文化的发祥地。公元前223年，秦始皇就在此筑高台，置邮亭，故名高邮，亦称秦邮。汉高祖六年分置高邮县，一直延续至今。宋代置军，清代设州，元末张士诚曾在此建都，国号大周，可谓是历史名城了。高邮虽为县级小城却拥有世界自然遗产1处、全国重点文物保护单位6处，其文化底蕴足够深厚的了。仰慕其名，决定实地游览一番，领略高邮的历史文化和自然环境。说走就走，于是在携程网上预订了酒店，自驾上路了。

第一日，6月15日，星期六。早晨从家中出发，经G40沪陕高速上G15沈海高速再转S28启扬高速，约3个半小时已抵达高邮的镇国寺，这里的宝塔为全国重点文物保护单位。

镇国寺塔，又称西塔，建在京杭大运河中央的小岛上，说起位置还留下了一段故事：1956年大运河拓宽取直时，经周恩来总理亲自批示“让道保塔”，大运河在此拐了一个小弯，方留下了河心岛上的古塔。我们从运河大桥过桥后从高邮湖的东堤岸经廊桥进入小岛。

恢复重建后的镇国寺广场上有金色的观世音塑像，香客们点燃手臂粗的大香，虔诚拜佛。

穿过山门、大雄宝殿，走进后院，一座高大古朴的宝塔映入眼中，这是一座方形的七层楼阁式砖塔，塔高35.36米，塔顶有铜铸葫芦形塔刹，刻有“风调雨顺、国泰民安”八字。

镇国寺塔始建于唐僖宗年间，据说是僖宗为其弟出家所建，虽历经几次修葺，但仍基本保留了唐骨明风的建筑特色。在全国的古塔中，四方形古塔仅有两座，一座是西安的大雁塔，另一座就是这里的镇国寺塔，所以也被人们誉为“南方的大雁塔”。塔后有假山石和水池，此处可观宝塔水中倒影。

而最佳观塔处当为运河东岸，隔河相望镇国寺塔，灰色的宝塔耸立、黄色的庙宇、绿色的树木加上流淌的河水和川流不息的船舶，动静有加，形成一幅立体的图画。

从镇国寺塔前往下一景点盂城驿很近，就是横跨运河而已，但驱车却绕了不少路才找到停车场。步行穿过近500米的馆驿巷，这片区域已经改造，民居的风格一致，都是青砖灰瓦平房，古朴雅致。

当看到一座高大的鼓楼时就抵达了盂城驿，

此处要买门票方可入内，30元/人。

盂是古代盛器，盂城是高邮的别称，取意于宋代词人秦少游描写家乡“吾乡如覆盂”的诗句。这里是中国邮驿的“活化石”，保存了明代遗留下来的一处驿传建筑物。据记载，驿站鼎盛时期有厅房100多间、驿马65匹、驿船18条，马夫、水夫200多人。进入景点大门，先到达皇华厅，又称接官厅，为五开间的明代建筑。

往后走是驻节堂又称后厅，是接待宾客的地方。

再向东到马神庙，院子里有清代著名作家蒲松龄的塑像，康熙十年，其应孙蕙之邀来高邮担任盂城驿驿幕，著有《高邮驿站》呈文及多首反映高邮的诗篇。

再登上鼓楼，这是座十字脊重两层的古建筑，用于驿站值更守夜、站岗望哨、传鼓报信，是驿站的制高点，也是盂城驿的形象标志物。

从盂城驿出来西行几十米就到运河大堤了，此处建有秦邮亭。

盂城驿东边辟有中国集邮家博物馆。从馆驿巷走入时，路边还有“驿印流年”景观，为6方印章状石柱，上刻印文：高邮亭、迎华驿、高邮驿、秦邮驿、盂城驿、秦邮公馆，为不同时期的驿站名称。在古代驿站传递中，驿印封泥，是权力和凭证的信物。

离开盂城驿已是中午时分，天气炎热难耐，遂驱车前往预订的皇华国际大酒店，就在高邮城东边盐河边上，风景颇佳。办理好入住手续后，步行到附近小餐馆享用了高邮的鱼汤肉丝面，非常可口。据老板介绍，用高邮湖的杂鱼熬上几个小时才成汤，过滤后加入煮好的面条中，洒上胡椒粉，原汁原味，鲜美无比。

在酒店午休后，下午2点半又顶着烈日驱车前往高邮湖芦苇荡湿地公园，距离约40公里，在高邮的界首镇，与宝应交界处。高邮湖是江苏省第三、全国第六大淡水湖泊，水域面积780平方公里。而高邮湖芦苇荡湿地公园是建在原芦苇种植区域内，总面积为35平方公里，其中陆地面积8平方公里，水域面积27平方公里。芦苇种植区为原轻工业部的造纸原料基地，下放地方后由个人承保经营建成了湿地公园。

驱车沿京杭大运河边的237省道一路向北，越过运河后就抵达码头了，湿地公园在湖中，需乘船前往。有一棚子是卖票的，门票含往返船票60元/人。今天人少，仅我们一行4人就乘坐快艇前往，驾驶员一路上把小艇开得飞快，还不时左转右挪，让快艇的一侧倾向水中，给人一种刺激感，非常过瘾。抵达的公园是一小岛，简单的大门上书“芦苇荡湿地公园”，字迹也不甚美观。

进入后有导游图，我们直奔芦苇荡迷宫码头，要步行近千米。乘坐小船进入迷宫收费50元/人。船是小木船，上有遮阳顶蓬，用蓄电池驱动，倒是很环保。因无游客，船工们都休息去了，工作人员打电话才找回来开船。船工很健谈，一路上向我们介绍了芦苇荡的情况，并说最好的旅游季节是春天和秋天，特别是深秋时芦苇黄了芦花白了，景色才叫迷人，不过现在来也可以观鸟。

于是我们就把注意力集中在天空了，果然看到了白鹭苍鹭野鸭的身影，时而擦过青青的芦苇飞向天空，时而又猛然冲入水中。

经过一个港汊时，看到前方有几只白鹭踱着方步在水中觅食，用华为P30pro的长焦功能拍下了这个场景。

小船缓慢地驶入浅水的小港汊，两旁的芦苇杆不时在船边擦过，发出沙沙的声音。船工用脚跺着船板，惊得水中的鱼儿纷纷跳出水面。船工一边跺脚一边说，如果鱼跳到船舱就免费送你了。于是我们也用力跺着脚，发出阵阵咚咚声。突然一条银白色的大鱼从船头跃上甲板，折腾着滚入船舱，我们手忙脚乱地去抓鱼，用手按住不让它动弹，捧起一看是条约4斤重的白鲢。

船工说你们运气真好，很少有鱼跳到船上的，这条鱼就归你们了。但天气炎热，我们还要去另外的景点，而且也没办法加工制作，于是就将鱼放回了水中。

倒是身上背囊上全部沾满了鱼的粘液，腥味十足。抓鱼这段插曲，让我们的游玩增添了不少的乐趣，觉得今天虽然天气炎热芦苇荡景色也一般，但能遇上鱼跃且抓鱼的机会也就不虚此行了。

离开芦苇荡湿地公园已是下午4点半了，下个景点是龙虬庄新石器人类遗址，车程要半小时，赶紧上路，在5时前赶到。保安拦住我们说下班了，经我们说明是从外地专程赶来后，才同意放我们进去，并让我们半小时后就要出来。这个遗址公园是今年4月份才建成开放的，门票30元/人。

进入景区大门后有毛竹搭建的一段长廊，

出长廊是一男一女两个原始人的雕塑，

道路的另一边有一巨大的陶片复制品，上面刻有文字符号，这就是这里出土的陶文，要比甲骨文还要早1000年左右。

前行有遗址文化陈列室，

内有各种展品实物模型等，最珍贵的是古文字陶片和碳化稻米，陶片只有5厘米见方左右，文字刻划符号非常细小，要通过放大镜才能看清。

这里还有6000年前人类骨骼和墓葬品。这处人类遗址的发现也颇有戏剧性，是由上世纪七十年代下放此地劳动的南京博物院人员张正祥、纪仲庆两人发现的，后经调查，确认是一处新石器时代人类遗址，占地面积4.3万平方米。经1993年至1995年间的四次大规模发掘，发现新石器时代的居住遗址4处，灰坑34个，墓葬402座，挖掘出土陶器、玉石器、骨角器等各类文化遗物2000余件。遗址内还保留了一处挖掘现场的探方，让游客实地感受考古发掘的神秘和神奇。另外还有一些原始人生活场景的雕塑和互动区，但总的感觉是人类文化遗址的深度和广度不够，展室太小，展品中实物太少，没有在宁夏水洞沟旧石器时期人类遗址参观时的神奇感和震撼感。

从龙虬庄遗址返回市区才9公里。晚上在酒店的中餐厅享用了一顿非常不错的晚餐，4个人五道菜加一瓶黄酒才196元，其中的高邮湖鱼头煲实在是美味：晶莹剔透的高邮湖大鲢鱼头座在砂锅中，四周是似乳汤汁，漂着白白的鱼丸、红红的湖虾、黄黄的腐竹和绿绿的葱段，让人赏心悦目不忍下箸。服务员告诉我们，这个汤是先用高邮湖的小杂鱼熬了半天后再加入鱼头烩制而成，决不是加入牛奶才变白的。

第二日，6月16日，星期天。天气转阴，早晨不到6时就外出散步，一直走到净土寺塔广场，约有3公里。净土寺塔，又称东塔，是一座砖砌仿楼阁式七级八面塔，高47.46米，始建于明神宗万历三十四年（公元1606年）。清光绪年间曾大修过一次，1945年因战争被炮火损坏一角而修复，2005年高邮市政府又对净土寺塔进行了大修。

现在辟为净土寺塔广场，以塔为中心，增添了假山水塘，成为居民日常话动的场所。

皇华国际大酒店的早餐比较丰盛。早餐后8时许即退房驱车前往古文游台游览。

古文游台在高邮城北，其始建于北宋太平兴国年间(公元976年)，现存建筑为清代重建，据《高邮州志》载“宋苏轼过高邮，与寓贤王巩、郡人孙觉、秦观载酒论文于此。时郡守以群贤毕集，颜曰文游台”。入口处有一座四柱三门石牌坊，匾额上书“古文游台”四个苍劲潇洒大字，出自于清代诗人、书法家王士祯的手笔。

文游台正在维修，门票优惠至5元/人。大门上方匾额上有“淮堧名胜”四个大字，“堧”字不识，查百度方知读ruan，指河边的空地或田地。

进门后有秦观塑像一尊，秦观（公元1049年—1100年），江苏高邮人，字少游，一字太虚，别号邗沟居士，北宋婉约词人。官至太学博士、国史馆编修。一生坎坷，所写诗词，高古沉重，寄托身世，感人至深。他长于议论，文丽思深，兼有诗、词、文赋和书法多方面的艺术才能，尤以婉约之词驰名于世，一首临江仙中“两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮”流唱至今，成为千古佳句。

在盍簪堂内陈列着不少石刻供人观摩。东院是汪曾褀纪念馆，

汪曾祺（公元1920年—1997年），江苏高邮人，中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物，作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。纪念馆分为北厅、南厅、东厅，依序以“我的家乡在高邮”、“大师风范”、“永远的汪曾祺”为展陈主题。说起汪曾祺，我马上想起耳熟能详的“垒起七星灶，铜壶煮三江，摆开八仙桌，招待十六方”，这是京剧《沙家浜》中阿庆嫂的唱词，对仗工整、脍炙人口，就出自于汪老的手笔。高邮确实文化底蕴深厚，仅文豪就古有秦少游今有汪曾祺。

离开古文游台，又驱车前往同兴当铺，在城北的北门大街与人民路交界处，这两条路都是老街，宽不过数米，两旁店铺都是陈旧的低矮的，仿佛又回到40年前的光景。同兴当铺已修缮一新，均为一式的青砖风火墙。门口竖着全国重点文物保护单位的石碑。

当铺最早开设于清代中期，据载是乾隆皇帝宠臣和坤的私产，后几经易手，至清末民国初，曾任过江苏省代省长的绅士马士杰成为当铺的最大股东。民国十六年（公元1927年）前后，当铺遭到军阀孙传芳部下的抢劫后歇业，建国后改作他用。当铺占地面积2500平方米，建筑格局为五排五进，原有房屋80多间，是我国目前发现的保存较好、规模较大的古代典当铺遗存。参观门票30元/人。进入后只觉得建筑物高大，巷道狭窄，给人逼仄感。

内有蜡像模仿当年当铺的高柜台典当状态，

还有号房首饰房等。院子内有晒场，还原了当年晾晒典当物品的场景。

另外还有婚房拜堂等高邮民俗的展览。这里比较奇特的是风火墙壁上有砖龛，供有财神、火神和号神，而号神居然是老鼠，恐以“耗”通假“号”字吧。

从同兴当铺出来，又驱车到城南的蝶园广场，此处现为市民广场，但广场的东南角保留了一段古城墙和奎楼。奎楼又称魁星阁，砖木结构，八面三级，高20米，建于城墙之上。高邮城是北宋开宝四年（公元971年）由高邮军知军事高凝祐始筑，1972年城墙基本拆除，现在仅保留了东南122.7米的一段，城墙外有护城河和城河水关，是一组保存完好的古建筑，也是高邮古城仅存的标志了。

此时已是上午10点半了，驱车离开高邮城，前往邵伯古镇，距离约40公里，沿京杭大运河边的237省道一路南下，11时许抵达。邵伯古镇至今已有1600多年历史，2008年列入第四批中国历史文化名镇名录，2014年邵伯的明清运河古道、码头群、古堤、老船闸等列入中国大运河世界遗产保护名录。邵伯的镇名的由来是有历史的，东晋太元十年（公元385年）著名政治家、军事家谢安于此筑埭造福于民，百姓把谢安比作西周时的召公，为纪念谢安而改原地名步邱为邵伯，古代“邵”和“召”是同音的。古镇景区是新建的，植被很好，沿南塘河一路向北，河对岸是新建成的梵行寺，高大雄伟的佛殿，金色的观音塑像隔河清晰可见。

梵行寺又称西寺，始建于晋宁康三年（公元383年），原址在邵伯湖畔。沿河有荷塘月色景点，河中有一片荷花亭亭玉立，河畔立有朱自清坐像一尊，朱自清幼年曾在邵伯生活过两年。

走过木栈桥，桥下睡莲叶上有一只水鸡，黑色的羽毛上有一抹白色，红色的喙分外醒目，轻盈地站在小小的睡莲叶上左右顾盼，大家纷纷拍照。

河岸大堤上是邵伯保卫战纪念馆，但大门紧锁，纪念馆西侧就是京杭大运河了。

再沿南塘河前行到滚水坝，在滚水坝上向东行走就到了建于康熙年间的古街。

古街南北走向，已有三百多年的历史，条石铺就的街道宽不足2.5米，长倒有1.5公里。

街上较大的建筑物是影剧院，但已破败不堪早不使用。还有新修复的巡检司衙门，为当年维护治安的机构。

游览完古镇驱车到邵伯镇上吃午餐，下午1时许即踏上返程，沿237省道南行5公里就到S28启扬高速入口。高速公路上车辆不多，通行顺畅，下午4点就到家了，结束了两日的自驾游行程。此行收获颇丰，一是感受到苏北经济发展较快，高邮市区高楼林立，市区范围很大。二是见识到高邮悠久的历史文化，增长了不少知识。三是享受到高邮美食，也联想到当年高邮的富庶，可以做到食不厌精，脍不厌细，一个鱼头都能做到那么的精致。(2019年6月18日)