2018年11月23日

路线

黄山南大门→慈光阁景观区 →（玉屏索道上行）→玉屏楼景观区（迎客松）→天都峰→从步道徒步下山→黄山南大门

时间

中午十一点从观止出发，十二点到南大门，一点索道上到玉屏站，两点在天都峰休息，用午餐，两点半开始下山，徒步6.0km，用时三小时。

提醒

除了常规的鞋，装束之外，建议带登山杖和手套。

发这篇时天都峰许已封山，上不去了，作为五年之后的游记参考恐意义不大，但仍然整理出来，作为记录，且期待明年开封的莲花峰，有了这一次的经历，相信一定可以挑战莲花峰。

在昨天《七上黄山》，看到一则留言：

“无限风光在险峰。十一次上黄山，但还是看不够，不同的季节，不同的时段，不同的角度，不同的天气，不同的心境，黄山的景致都会千变万化，各有妙处。只要身体适应，还会继续黄山之旅。”

这就是黄山，看不够，看不厌，道不尽的黄山。

“任他五岳归来客，一见天都也叫奇”。且跟随我的文字一起登顶天都峰。

接下来将时间倒回到2018年11月23日中午十一点。

为何是中午，略做交代。

前一天去黄山，不巧遇到天都峰封山，距12月1日不过几日，估计这一封当不会再开。虽暗自遗憾，但也只能如此。

周五忙了一上午（孩子们第二天出游），时近中午（11：00）问昨天一起爬山的冰姐要不要一起吃饭，回：

“天都峰开了，准备一个人自驾去爬山”。

“一个人”？

“是”。

“那不行，你一个人不放心，我们陪你一起去”。

十分钟后，观止门口集合，“童姥三人行”，直奔黄山南大门而去。

无需收拾，昨天登山时带的包还在，尚未清理，包括剩的点心零食，凑合对付一下午餐。

十二点到了南门停车场，在紧邻大巴中转站的饭店门口停车，20元停车费，倒比对面的停车场省了一半。

接下来应该都熟悉了，乘坐大巴到慈光阁，上索道。

十二点半左右已到迎客松风景区，迎客松前仍然游人如织。

见缝插针拍了一张照片，正是中午，阳光在南，倒比前一天早上九点，阳光在东的背光照，要好的多。

想想回头已不走此道，便又跑到对面，送客松前留个影，若是此树有记忆，当说：“咦？怎么又见到你们？”

只相隔一天，黄山又换作另一副景，应了“变幻莫测”这四个字。

云海没了，山峦尽现，层层叠叠，不尽数矣。

一道天际线如幕墙在遥远视线所及的最远处拉起，如背景，如画布，无不提醒着脚踏之处已在群峰之巅。

俯视脚下，清晰可见，不再有厚厚的白云遮蔽。

玉屏峰上的景观前有巨石如平台，左有青狮石、迎客松；右有白象石、立雪台。

清人汪土宏有诗赞曰：

“玉屏峙霄汉，鸟道度松门。昨日登临处，诸峰展底存；云今甘在下，嶂出尔何尊。极目无穷尽，空青抹一痕。”

峰壁刻有毛泽东“江山如此多娇”和朱德“风景如画”的手迹，狮石上刘伯承题《与皖南抗日诸老同志游黄山》的诗篇，又有“一览众山小”、“黄山第一处”、“云海大千”、“宇宙大观”、“别有天”、“佛陀境”等石刻，气势磅礴。

过了迎客松风景区，有个路牌指示，天都峰。

顺便一提，这儿也有一条步道，不坐索道上玉屏，当从此道上来。

索道上山，“长索牵锦绣，凌空上玉屏”，但此刻仍需下玉屏峰，才能前往天都。

站在高处往下看，巨大的石头压在左右山体之上，形成通道，再由人工凿成石阶，一级级上上下下。

石阶宽敞，并无一丝危险，但仍需级级踏过。

发此两张照片，为了说明：索道建在玉屏峰，索道的终点玉屏站，若走步道尚有选择，是到玉屏或是天都具体哪一座山峰，但索道只可在此乘坐。

在登顶天都峰后，若是仍坐索道下山，便要明白如今一级级向下的台阶转而成为向上的挑战。

这也是后来天都峰登顶之后选择真接从天都峰后山下山的原因之一。

下了玉屏景区，回首望北，三座参差不齐的小石峰相拥而立。

峰巅似剑，峰上有奇松挺拔，形态不一，喻为神话中的蓬莱仙境，取名“蓬莱三岛”。

大多山道在山体之间辟出，不知是自然形成，还是人工开凿，走近看棵棵黄山松，不管大小，或年代长短，皆石头缝里扎根，石壁上探出身形。

山体一面阴，一面阳，山阴处遍长青苔，台阶时有冻冰湿滑，需小心才是。

黄山，用得最多一词便是“观止”，语出《左传·襄公二十九年》：“ 吴公札来聘，见舞《韶箾》者，曰：‘德至矣哉，大矣！如天之无不帱也，如地之无不载也。虽甚盛德，其蔑以加於此矣，观止矣。若有他乐，吾不敢请已。’”

徐霞客游览黄山后借来一用：“薄海内外，无如徽之黄山。登黄山，天下无山，观止矣！”。

“叹为观止”的黄山，此后更被演绎为“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”，被众人被熟知。

下至玉屏峰，站在天都峰下，仰望。

天都峰，西对莲花峰，东连钵盂峰，海拔1810米。古称“群仙所都”，意为天上都会。

为第四纪冰川形成的角锋，峰体拔地摩天，险峭峻奇，高度虽不及莲花峰和光明顶，但卓立地表，在黄山群峰中，最为雄伟壮丽，因其险峻堪称“黄山第一峰”。

有人说，“不登天都峰，等于一场空”。

以前天都峰无路可登，“何年白日骑鸾鹤，踏碎天都峰上云”，能够登上天都峰者寥寥无几，唐代释岛云，慕东国僧掷钵神异，来游黄山，成为有记载的登天都峰第一人。

后人凿石，装置石柱、铁链扶栏，方有了上山之路。

只是这“路”，抬头望，直上云霄。

说实话，原先的壮志凌云，待真正站在山脚这一刻，心里是暗暗打鼓的，能不能上得去，上去了又如何才能下来。且中午才决定上山，这时已是下午一点，尚未吃饭，没有太多的时间休息，不管是上下还是之后的下山，都得一路马不停蹄。

忐忑不安中，跟原先准备一个人上山的冰姐说，“我们若上不去，你就自个上去，不必管我们，我们俩不能拖你后腿”。

“这是说什么话，到了天都峰下，哪有不上去之理，三个人一道来的，也要三个人一起上。”（特感激她当时的鼓励，心生犹豫时多一份鼓励加油，多一份胜利的希望。）

但，同时，还是一再提醒，要量力而行，登顶之前，仍需做到心里有数，准备索道还是步行，时间及体力，挑战不等于无知无畏。

上！三人同来，三人同上，当下再无犹豫，稍作休息，将手机放入包中，取出登山杖（之前一程中皆无需用上），戴上手套，开始登顶。

右手侧有块“戒碑”，且读一读上面的文字：

“1972年12月8日中午，芜湖游客王某在黄山天都峰游玩时，随手将未燃尽的烟蒂扔下山崖枯枝落叶处，酿成大火，周围农民、工人、战士等1000多人闻讯赶赴火场，奋力扑救14个小时才将大火扑灭。

山火无情，4000多株黄山松、400余株黄山杜鹃被毁。天都峰面向玉屏峰脚的这一面，数千棵松树，只剩下枯干残枝无言地望着天空。”

为防止此类事件再次发生，在天都峰脚竖立一块“戒碑”示警登山者引以为戒。

“不以恶小而不为”，再次警示。

此登峰梯道长3里，1564级台阶，194个石栏干和600米铁索。

1564—600，一级一级而上，一米一米提升，短短的3里，若是放到平路，简直易如反掌，在这1800之高度，绝壁之侧，不亲自尝试，无法体会。

有绳索确实安全得到了极大的保障，但山顶时有未完全融化的冰，台阶湿滑，下山之人也时在提醒，有冰，注意脚下。

想来有意思，跟光明顶上互相抢最佳摄影点的截然不同，在天都峰，虽都不认识，但都心心相惜，或许在这一时刻，大家都认同了对方之勇气：“英雄”。

登山时无法拍照，待走到中间不多的几个平台时，方停下脚步，留影纪念。

来来来，手持登山杖，遥指天际线，“雄姿英发”，一抒豪情。

登山时，不必多想，只看脚下，多走一步，离山顶便近了一步，一开始还不时问问下山之人，到山顶还有多远，还有多久，两三次后，便也不问了，一步不停地走，便是。

待走到上面一层平台时，钻过山洞，来到“鲫鱼背”。

这是一段长10余米，宽仅1米的通道，两侧是千仞悬崖，深邃莫测，其形颇似出没于波涛之中的鱼之背，故名。

峰高风急，站在“鲫鱼背”上，愈加猛烈，看到两侧栏杆外崖体上时有围巾吹落，一手护着帽子急急越背而过。

远眺，云山相接，天际一线，俯瞰群山，千峰竞秀。

“任他五岳归来客，一见天都也叫奇。”不到天都说不出它之美，到了天都，无法表述眼前所见，心中所感，还是借古人的诗，聊以舒怀：

“盘空千万份，险若上丹梯；

调入天都里，回看鸟道低。

他山青点点，远水白凄凄；

欲下前峰瞑，岩间宿锦鸡。”

钻过仙人把洞门、越过鲫鱼背、踏上天桥，近赏峰上奇观，黄山松自不必提，形态各异，石，屹立千年，如松鼠跳天都，似童子拜观音，又有金鸡叫天门，二僧朝佛，说什么便像什么。

峰顶平如掌，刻有“登峰造极”。屹立山顶，雄视远方，这一刻，无以言表，“山高我为峰”。

铁链上一把把锈迹斑斑的同心锁是曾经登顶之人立下的誓言：

“山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢与君绝。”

这时，近下午两点，一边稍作休息，一边用午餐。

转至后山侧，有一处石刻的路牌，往半山寺方向有步道，想想再下天都，再上玉屏之台阶，几于犹豫，一致通过：步行下山。

说来，登山两个小时，之后步行下山三个小时，在山顶不过十分钟，也许会有人说：“傻”，上来又下去，有何意义。

说不清，也许登顶的这十分钟就是意义。

不登顶，无法体会，登了顶，铭记于心。

人这一辈子，难道不也是一次次登顶吗？

这块平坦的巨石，如今我踏过它身边，当后来步道下山时，再仰望，隐约中还看到它的身形，探出山体之外，俯视目送我们下山。

换个角度看看，像鸭舌帽，象鹰嘴。

最后一次，再站在平台上，望一眼群山，天际线，天都峰，我来过了。

告别天都峰，开始下山。

前半段下山路几乎都是钻山洞而过。

大多时仅容一人过，几呈九十度角，直上直下，一边惊呼太陡，一面往好处想，这样也好，省路，下得快。

山洞中光线暗，即便是太阳明晃晃地照着，但在洞中穿行，仍阴森森，两边岩石清晰地凿痕，历历在目，由不得不惊叹，不管是古人，还是后来者，敬佩这些“开路先峰”。

以前上过黄山六次，不管南门还是北门，皆是索道，天经地意地认为，“无限风光在险峰”，最美的景自当在高峰，此言虽没错，却不全面，古道也有古道之美，不再借助现代技术之便利，徒步虽是对体力的挑战，但也见识如此险峻的山峰，古人如何登顶，穿越时空之感。

这一段象不象鲨鱼的牙齿。

正常的下行已没办法做到，后退着，一步步倒退着下来。

不时碰到上山的人，交换一下路程，我们从上而下告知，距山顶多远，他们从下而上，再告知我们到山脚还有多长路程。

但说来，下山还是比上山容易，佩服徒步登山之勇士。故尔走到后来，我们距山脚越来越近时，仍不时碰到登山者，不免为他们担心，何时才能到啊？

也有碰到象我们这样连续两天爬黄山的人，多是年轻的小伙子，因黄山门票三天有效，估计是慕名而来，玩上三天，游遍黄山，从南到北又到西，几乎走遍主要景点，心生佩服。

许多山道只能容一人通行，先上后下，或是先下后上，好在，“会车”并不多，不似光明顶上那番拥挤，旅游团的人基本不上天都峰，游人少了许多。

过了半山寺，山路过半，接下来的一程是普通的下山路，宽宽的台阶，天色渐黑，一路几乎是小跑着下了山。

在下山途中，看到有体力不支或是膝盖受伤的，一步一趋，甚至已有倒退着往下爬。两只手已磨出泡。

不时如何帮忙，急急中将自已的手套脱下，送与她们（都是女孩子，且不止看到一个），所能做的也只能如此，送与手套，不至于手掌受伤过重。

天都峰的步道，不似云谷那边，还能见到工作人员，尚可找到抬轿下去，这边或是游人太少，或根本无法抬轿，一切一切只能靠自已一步步走下去。

天渐渐黑，待下过一段台阶，转了弯，已不见女孩倒退着下爬的身影，但如同刻在心里，一直心生惦记，她，她们，何时能下山，一路相伴的只有隐隐约约的灯光，潺潺的流水，还有越来越冷的气温。

甩甩头，不去想她们了，加紧下山吧，又是一个六公里，三小时，前一日的体力还不曾恢复，也算是挑战了。

快到山脚时，看巨大的石壁上有字，看不真切，远远地拍下照片，待放大，还是看不清，山上山下见到那么多不同时期的磨崖石刻，刻什么已不重要，如何刻上去才称奇。

当最后走下山，天完全黑了，赶上中转的大巴（再次提醒：大巴最后一班七点），回南大门取车。

坐在大巴之上，仍掂记着，之前送她手套的女孩，何时能到山脚？

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