威海看海。 - 出去旅游

到了威海，尽情看海。

威海公园海伢广场一带的海滨，可能由于没有沙滩的缘故，人少，安静。在海边钓鱼的、在海里游泳的看上去都是上了年纪的老人；喜静者垂杆，爱动者击水，各自享受着海的馈赠。一尊取名《壳》的贝壳状石雕俏立广场中央，艺术家的语言，含蓄而美丽。孩童在石雕的空隙间开心玩耍，太平盛世里海边的童年，怎不让人羡慕。

距市区几十公里的成山头，是中国领海的一个基点,也是秦始皇曾经的打卡点。湛蓝辽阔的海洋与金黄峻峭的山崖构成了一幅百看不厌的壮美山海画卷。成山头最前端的山体探身入海，笔直傲立海中，顶部尖耸，面朝陆地的一面天生平整如石碑，好像就等着“天尽头”三个红色小篆。《中国国家地理》杂志在2005年将其评定为中国最美的八大海岸第三名，山东的好望角，绝非浪得虚名。遥想两千多年前的秦始皇在此驻足看海，叹呼“天尽头”的场景，不免生出山海依旧、人间千年的感慨。“天尽头”三个字是李斯的手笔吗？海岸边山上有秦始皇东游雕塑，《中国国家地理》的评审专家说它是画蛇添足。深以为然。开发商在成山头景区添的足远不止这一处，好运宫、幸运殿、天运宫、开运殿等等的宫殿建筑从入口一直排到海边，八仙、妈祖、武帝、太阳神等各路神仙聚首一处，真不知设计者是何方神圣。山海之美，在于自然朴实，又何须人工堆砌。

去刘公岛看海，又是别样滋味。

扼守威海湾湾口的刘公岛，就像一艘天然的航空母舰，守护着威海。海滩旁高坡上有一尊高大塑像，一名北洋水师军官举起长长的单孔望远镜，向海洋瞭望，身上披着的战袍被海风吹得高高飘起。他身前右下方是抽象的舰艇残骸雕塑，象征甲午海战的惨烈。中国第一支海军的诞生和消亡的地方，都在刘公岛，都记载在他身后的中国甲午战争博物馆里。

走进博物馆，墙上的黑底白字很沉重：1894年9月17日，中国和日本海军主力决战于黄海海域。双方各12舰参战，激战5个多小时。北洋海军4舰战沉，750多名官兵牺牲，日本海军4舰遭重创，300多人伤亡······

曾经亚洲第一的北洋水师经甲午一役后一蹶不振，次年2月，日军攻陷威海卫，提督丁汝昌回天无力、含恨自尽。北洋水师孤立无援，刘公岛10艘舰艇和5000多名陆海军官兵被俘，全军覆没。谭嗣同惊呼：四万万人齐下泪，天涯何处是神州！丁汝昌战前遗言：余决不弃报国之大义，今惟一死以尽臣职。刘步蟾誓言“苟丧舰，将自裁”，最后将被鱼雷击伤的爱舰“定远”号炸毁后自杀殉国。被一个自私老太婆把持朝政的晚清政府辜负了这些忠臣的爱国之心。中国在明王朝建了天津卫、威海卫等几十个“卫”、实行“片板不许入海”的全面海禁、闭关锁国政策后在李鸿章等人的推动下第一次走向海洋的尝试，以甲午战争的失败而告终。刘公岛完整地见证了这个悲壮过程，留下了一处处岁月印痕。其中数北洋海军提督署最大，由前中后三进院落组成的一座清代建筑，正门上方海蓝色牌匾上“海军公所”四个字是李鸿章亲笔；丁汝昌纪念馆很安静，它是丁汝昌当年的寓所，院中丁汝昌亲手种植的一株紫藤依旧葱郁，他的黑色雕像端坐庭园正中，手握书卷，面朝他曾经与日寇激战的黄海；当年的炮台还留存了几座，守在炮台上的克虏伯大炮看上去依然威风凛凛，保持着神圣不可侵犯的威严。

俱往矣，放下沉重的历史沉钩，看看今日刘公岛，环境优美如花园，邓公路上人流连。西看威海城区，高楼林立；东望辽阔黄海，海平波宁。祖祖辈辈在陆地上脚踏实地生存繁衍的中华民族，已冲破甲午海战的硝烟，敞开胸怀拥抱大海，勇敢走向更远更阔的深海。