说起大同的标志性景点，地球人都知道，云冈石窟和北岳恒山，但这次，我们，偏偏都没有去。

温度是个冠冕堂皇的借口，大同温差很大，最高温度只比北京低几度，但零下十几度的最低温度，可以毗美当天的莫斯科了。

但实际上，我最爱的，是悠闲，是品味，是故事，慢慢的，第一天第二天办完公事，在比欧洲还要欧洲的“伦敦街”看看书吃顿日餐，西方的外观携着东方的风范；第三天本地行，在以华严寺为中心的民俗街和道观里转上几圈，去晋商大院吃晚饭，尝尝经典的大同菜，小众的“大同”，或者不算磅礴，却很有些小小的，摩登的格调。过去，这座城市，以“有容乃大”而闻名，如今，亦然。

要不是合作单位和酒店位于“伦敦街”附近，我还真知道，在固有思想中似乎很传统很保守的城市，竟然还有如此摩登时尚的所在。做为设计媒体出身的记者，国内的仿欧洲建筑也见过不少，但粗糙者较多。但是“伦敦街”，却被随行的同事赋予“像北京蓝色港湾”的肯定，事实，也确实如此，虽然是仿建的建筑，但连细节的地方，都相当精致，画龙点晴的小火车、电话亭自不必说，英国绅士的雕塑，前卫的壁画，更给这条街道渲染了更多异域的气质。想到去年春天，曾经前往塞尔维亚多瑙河畔的小镇，却发现，那里经历了数百年风雨飘摇的欧式建筑，虽然承载着厚重的历史，却真没有北京的蓝色港湾，大同的伦敦街这样有气势，或许，正因为复建，才能取其精华，为我所用吧。

作为图书作者，再没有比看到图书馆更令人兴奋的了，原来，这间叫做美轩养生火锅的餐厅，是图书馆，但也是一间火锅店！据说一层图书馆拥有整整3万本图书，围绕着122个餐位，平均每人可独享245本，“大同市图书馆美轩城市书屋”的称号，并非商家自封，而是大同市图书馆的合作单位，寒风四起之时，找个舒服的角落，读本向往了很久也没读完的书，心里安安静静的，本不想走了。

登上电梯前往二楼，观赏性和历史性并行，清淡素洁的主色调，使食客不仅把这里当作餐厅，更将其视为放松心情的所在。走到餐桌，沸腾的钢制小火锅已经摆在面前。普普通通的野生菌汤锅，使用云南专程而来的蘑菇，和本地两年以上的老母鸡等食材经十多个小时精制而成，各种高品质涮品，比如顶级雪花肥牛、钻石牛肉、极品沙朗；口味和色泽，均如少女般纯净清朗，但配合口味挑逗的特调芥末汁以后，瞬间绽放着性感撩人的娇艳与芬芳。

普通的山西美食，在这里，也达到了“匠心”的品质。二楼明档从揉面开始学起的面点大师，经过20年历练，使每根刀削面达到长20厘米，宽半厘米的均匀层次。但“前世”长达2米的纤细面条，“今生”如何倾注大师的心血和情感。变成直径和高度仅厘米的“花卷”呢？就让它成为这里的秘密吧。

因为方便，第二天的晚餐，同样也是在伦敦街，不过，是街口中的另一家日料店，千寻本居。推门而入唯美隐秘、禅意悠然的环境就很惊艳。明亮的窗户，将冬日散淡的阳光，缓缓的，洒落在日式餐桌之上，一楼高达整面墙的浮世绘人物画，高悬在屋顶的浮世绘和服美人灯笼，或者，就是四月樱花盛开时的京都模样？揭开鲜红的门帘，登上二楼阁楼，和《源氏物语》主题标间，愈加和风清溢，和盛装艺伎对饮的川端康成、松尾芭蕉，或者，就曾在这样的窗户后面，写就一首首精致的美文或安逸的俳句？

新鲜，是这里食材的灵魂。各式鱼生刺身和寿司，选用的，都是最新鲜的食材，柔润粉红的金枪鱼；肉质细腻的鲷鱼；清秀雅致的三文鱼，配合店内特制调料，以及现场磨制，碎末如飘雪般细腻的山葵，交织成清鲜肥腴、软嫩香滑等看似对立，但又彼此和谐共鸣的滋味。

第三天终于有了一整天的时间，华严寺和周边的仿古街、清真大寺、道观，可以好好转转了。

走进位于大同古城内西南隅，始建于辽重熙七年（公元1038年），依据佛教经典《华严经》而命名的华严寺，历史的烈风吹来，席卷着千年的尘埃。梁思成先生在《大同古建筑调查报告》中记述到：“大同古雁门地，北魏时号平城，自道武帝宅都于此，迄孝文帝南迁洛阳，凡九十余载，为南北朝佛教艺术中心之一……梵刹名蓝，遗留至今，有华严善化二寺，驰名遐迩。

辽代北方寺庙盛行，北京的八大处，就始建于辽代。做为北朝都城数百年的大同，自然，也因佛教的盛行，兴建了辉煌的皇家祖庙，辽金争霸，元朝建立，战火、兵焚，华严寺，同样，也是屡建屡废、屡废屡建，一次次的浴火重生。直至明清大一统的政权建立后，历次多次修葺，华严寺的上下两寺，才又重现“华美”“严肃”的本来面目。

66000平方米的面积，寺院坐西向东，山门、普光明殿、大雄宝殿、薄伽教藏殿、华严宝塔等30余座单体建筑分别排列在南北两条主轴线上，布局严谨。大佛宝殿的壁画，薄伽教藏大殿的辽代泥塑，继应县木塔之后全国第二大纯木榫卯结构的方形木塔华严宝塔，静静地矗立着，成为华严寺漫长岁月的见证。这里，随便找个角落，就能盘问出历史深处的一段段故事，古都沧桑的细节，有的凝结在巍峨雄伟的大雄宝殿里，有的，沉淀在屋脊色彩斑斓、亘古不变的防火神兽中。

华严寺大门对面是仿古一条街、清真大寺和道观，东北面的位置，还有教堂高耸的尖顶。大同的“大同式”融合，就在这片方圆不过几公里的古街上，演绎得淋漓尽致。北朝造型的人像和古街，虽然很明显是出自现代的手笔，但完美达到了思想的融合，客栈飘扬的彩色幌子，与清真大寺的沉静低调形成鲜明的对比，拴马柱的胡人雕塑，让我想起国家博物馆的镇馆之宝唐三彩骑驼乐舞俑，当年，到达丝绸之路东端唐代都城长安的西域商队，并没有停下探索的脚步，再向东，便是我脚下的土地大同。

名为“纯阳宫”的道观，是我们此行的终点。刚刚写完的书稿里曾经提及，作为本土宗教的道教，最大的特色是亲民。虽然也是规整的四合院中轴线建筑，一排排陕西窑洞式房屋，体现着地域文化的特色，毕竟，再向西，就是华夏文明的生命之根——黄土高原。

中午形色匆匆，就来到一家名叫“壹號蒸品”的小馆子，特制的蒸汽海鲜火锅会在瞬间锁住食材本身特有的鲜味和营养成分，肥牛金针菇、香菇酿肉茸等创意蒸菜，散发着迷人的色泽，满口甘香中，飘荡着嫩滑鲜美的轻灵气质。豉汁蒸排骨、尖椒鲜虾酿肥而不腻，甘香满溢，莹润通透的外观，表面逼出的点点油脂，尝上一口，用黯然销魂来形容，可能，也不算过分。

步入大同的最后一站永和文瀛山庄，我们，仿佛穿越时空，来到数百年前晋商鼎盛的年代：精美的中式仿古彩绘家具，细致的雕花木门，穿越时光的藩篱，张扬着令人目眩的惊艳与华丽。我

能想象得到，曾经威震华夏的晋商，也许，就在这样的院落里，和最爱的女人，在十里红尘中牵手同行。

既然是晋商风范，这里主打的，就是大同的晋菜。强调“大同”式的融合贯通。永和文瀛山庄的清炖羊肉火锅和什锦火锅，据说是大同人气最火爆的火锅，在明亮老派铜制火锅里翻滚的，都是亲民的食材：大块大块的清炖羊肉，或者大片大片的烧五花肉气势彪悍，像极了晋商直爽的性格；白菜粉条入口滑顺，与羊肉略显粗糙的质感相互搭配。豆腐细嫩有韧劲儿，依然保留着卤水的怀旧滋味；高端的海参鱿鱼，和农家的干豆角和干葫芦条子炖在一锅里，却毫无违和感。再来一张麻油家常饼，像家里老奶奶做得那样舒坦。

这里“醋溜鱼”、“砂锅莜面”之类名字平常的菜品，就像晋商为人处事的风格，一是一，二是二，用不着咬文嚼字后，再费尽心思去猜。醋溜鱼因为鱼大而整，小火才会浸透滋味，口感滑嫩，肉细烂不松散，口感里透着山西老醋的精气神儿。猪肉片，为素颜的莜面，化了一抹脱俗的淡妆，夹起一口爽滑多汁的的肉片，越嚼越有滋味。

大宴结束已是夜色阑珊，大院门口，闪亮着的雄雄的“旺火”。据工作人员介绍，从前春节来临，作为煤都的大同，都要用堆起数米高的煤堆，点起火堆，祈求来年风调雨顺、五谷丰登。后来大家从平房搬进楼房，空气也进行了整治，煤堆“旺火”消失，但大院，还是用电光复制了一件，按传统，摆在门口，夕阳西下，宛如华丽的丝袍，展现着整个大院，以及整座城市雍容大气的一面。仿古大院的红尘往事，时尚街道的左岸风雅，光影，温度，味蕾，配合泾渭分明，有容乃大的各色美食，在今日大同的时代繁华中，演绎着一场场流动的盛宴。