跨越时空的追溯——游三代京华大同。

写在开始

一直羡慕老妈去过国内的三大石窟，赤裸裸的羡慕嫉妒啊，从当年的老照片中，看见了敦煌石窟，从此，石窟的这个种子在我心中扎根发芽了。

敦煌是太远暂时去不了了，但是我可以拼凑小长假，出游大同！

出行准备

1、交通：北京到大同的火车很方便，我去的时候还是做了好几个小时的火车，现在到大同，最快2个多小时，太方便了。最好坐到大同站，大同南站离景点比较远。

2、市内交通：大同没有地铁，全靠公交出行，还有共享单车。

3、温度：6月的大同已经很热了，但是夜晚还是很凉快的，山上风大，最好带一件薄外套，注意防晒。

4、酒店：有一家新开的酒店，大同瑞天祥客栈，环境简直不要太好。然后住了2天青旅。。。

5、一日游：我选择了包车一日游悬空寺/恒山/应县木塔，这样自己掌握时间，喜欢的可以多逛会儿，不会有人催。

6、食物：首推刀削面，三鲜百花烧麦，过油肉。一个人出游，吃饭是最费心的事情了。

7、特产：醋。。。我真的从应县买了一桶醋。

8、花销：火车票200，住宿740，因为前两晚的住宿太赞了。。。吃500，包车430，悬空寺115，云冈石窟130，应县木塔50，恒山60，华严寺50，云冈石窟讲解150，云冈石窟皮影戏40（体验感一般）。总共算下来大概2500元，住宿和门票是大头。

第一天

行程：到大同——入住酒店——城墙护城河——华严寺广场

中午到了大同站，大同站门口有公交，公交穿城门进到老城区啦

我住的酒店叫大同瑞天祥客栈，就在华严寺门口，是老城区的中心地带。新开的酒店，里面环境让我惊掉下巴。

大堂就是古朴的感觉。

走廊

共公共区域竟然有书架！

进门非常的辛酸，开了好久门没打开，前台小姑娘一直帮我跑来跑去，服务非常棒！

超干净的卫浴

看这个毛巾就知道真是刚开业的酒店。

他家的房间真是太漂亮了，古色古香。

最人性化的地方是有24小时不间断电源，可以把充电宝放在酒店充电，然后附近溜达。

本来是要两个人一起来的，但是小伙伴突然有事来不了了，我自己住在双床间，爽。

简单收拾了一下，外出吃个晚饭，顺便溜达一下。

酒店后面的小巷子。

一直往南走有小吃街，随便吃了点儿，就往西走，看城墙去！

大同古城墙为国家AAAA级景区省级重点文物保护单位。位于大同市中心区域。是我国现存较为完整的一座古代城垣建筑。大同城筑邑历史悠久，早在作为北魏拓跋氏的都城的时候，就已经修筑有规模宏大的城池。

现存城墙是明代大将军徐达在汉、魏、唐、辽、金、元旧城基础上于明洪武五年增筑起来的。建有主城门和阳、永泰、清远、武定四座，同时还建有护城河、吊桥、城楼、箭楼、月楼、乾楼、望楼、角楼、控军台等一系列军事设施。是我国现存较为完整的一座古代城垣建筑。2008年起因古城墙夯土墙体遗存较好得以修复。对70%夯土城墙进行包砖整体修复！由于梁思成对大同城楼的测绘资料齐全，照片文献详实，而且城墙根基条石，马面基础均砖墙等均有遗存，为修复提供了详细依据，因此保证了建筑原真性，保护修复完的大同城墙蔚为壮观。

要是北京的城墙还在多好啊。

红霞配城楼，美爆了。

添加图片

亮灯的清远门

清远门内的商铺。

往前走一点就是华严寺了，我住的酒店门口，而白色雕像后面就是华严寺。

第二天

行程：悬空寺——恒山——应县木塔——华严寺——城墙

为了不赶上人潮，我决定早点走，不到七点就和司机师傅接上头了~

清晨的鼓楼。

按照路线来说呢，先悬空寺再恒山，最后应县木塔。

悬空寺门票15元，便宜吧，但是想登临，就是进入寺内单交100，总价115。携程上可以预定，但是我去的时候是节假日，只能现场买票，要想早点登上悬空寺一定早去，因为限流，只有下来一批才能上去一批。

悬空寺位于山西省浑源县恒山金龙峡西侧翠屏峰的峭壁间，素有“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”的俚语，以如临深渊的险峻而著称。该寺建成于1400年前北魏后期，是中国仅存的佛、道、儒三教合一的独特寺庙。悬空寺原来叫“玄空阁”，“玄”取自于中国传统宗教道教教理，“空”则来源于佛教的教理，后来改名为“悬空寺”，是因为整座寺院就像悬挂在悬崖之上，在汉语中，“悬”与“玄”同音，因此得名。悬空寺曾入选《时代周刊》世界十大不稳定建筑。值得注意的是，和流行大众所持的错误看法不同的是：悬空寺下面的可见木桩并不承重，某些木桩甚至完全不承担重量，而建筑物的承重是深入岩壁的木柱完成的。悬空寺距地面高约60米，最高处的三教殿离地面90米，因历年河床淤积，现仅剩58米。悬空寺发展了中国的建筑传统和建筑风格，整个寺院，上载危崖，下临深谷，背岩依龛，寺门向南，以西为正。全寺为木质框架式结构，依照力学原理，半插横梁为基，巧借岩石暗托，梁柱上下一体，廊栏左右紧联。

远看悬空寺挺大的，只有进入悬空寺之后才知道，里面多么窄。只能单向游览，不能走回头路的。

这是什么样的能工巧匠，把一座寺庙嵌在山体里。

路只有这么宽，而且栏杆只到腰，感觉往前一探身就能掉下去，前面的一个大姐恐高。。。贴着寺庙的墙根走完全程。

这个台阶其实特高，对我们这些短腿的姑娘来说不太友好，不要穿裙子。

裂开了。。。

拍这个的时候真的是身子有点往外探，感觉心跳的厉害

窗上的雕花。

我还在上面玩的时候，下面已经排起长队了，其实前后也就差了半小时。黑色遮阳棚下全是人。

恒山离悬空寺不远，开车一会儿就到了，门票也是分开的，入山门票20元，恒山庙群35元，入门的地方和真正开始游览的地方离着很远，全是盘山路，没有体力不要徒步上山，可以开车直达山脚下，然后开始爬山。

开始爬山。

终于到了庙群了，累死了。

往上爬有一棵松树。路有点陡。

山顶风景不错哟。

接下来，就去应县木塔了。

但是我的照片找不到了。。。

释迦塔全称佛宫寺释迦塔位于山西省朔州市应县城西北佛宫寺内，俗称应县木塔。建于辽清宁二年（宋至和三年公元1056年），金明昌六年（南宋庆元一年公元1195年）增修完毕，是中国现存最高最古的一座木构塔式建筑，全国重点文物保护单位，国家AAAA级景区。与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称“世界三大奇塔”。2016年，释迦塔获吉尼斯世界纪录认定，为世界最高的木塔。

释迦塔塔高67.31米，底层直径30.27米，呈平面八角形。全塔耗材红松木料3000立方米，2600多吨，纯木结构、无钉无铆。塔内供奉着两颗释迦牟尼佛牙舍利。全塔装有木质楼梯，可逐级攀登至各层，每登上一层楼，都有不同的景观。最特别的是，这座塔内供奉的佛像非常大，造像技艺很高。第一层的释迦牟尼佛像，高达11公尺，在塔内仰望，更觉雄伟无比。周围是金刚、天王、弟子、供养人的壁画，笔法细腻传神，为辽代特有的绘画风格。

只可惜现在为了保护木塔，只能在一层看看。每当春夏交替的时候，阳光灿烂，白云朵朵，太阳从云彩中洒出阳光的明暗变换，一定要在塔内感受，看着释迦牟尼像的脸从暗到亮，感觉他笑了。

只能网上找一张了。。。

在木塔门口买了一桶醋，能够帮着快递回北京，味道不错。

回到市区，肚子开始咕咕叫了，酒店旁边有家刀削面，看着不错，走起。

环境还不错

这个沙棘汁，我是头一次喝，口感酸酸的，还是鲜榨的。

觉得时间还早，既然这样，就门口溜达一圈，华严寺去喽。

华严寺位于大同古城内西南隅，始建于辽重熙七年（公元1038年），依据佛教经典《华严经》而命名。兼具辽国皇室宗庙性质，地位显赫。后毁于战争，金天眷三年（1140年）重建。寺院坐西向东，山门、普光明殿、大雄宝殿、薄伽教藏殿、华严宝塔等30余座单体建筑分别排列在南北两条主轴线上，布局严谨。寺庙占地面积达66000平方米，是中国现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群。辽保大二年（1122年），寺内部分建筑毁于兵火，后重建；元末战乱，华严寺遭到严重破坏；清初顺治五年，华严寺又遭战火，只有大雄宝殿和薄迦教藏殿幸存，清朝时，其余殿堂又陆续予以重修，但规模和结构都不如前朝了；清朝末年，华严寺千疮百孔，一片荒凉。

明中叶以后，华严寺分为上、下二寺。

上寺以大雄宝殿为中心，分为两院，有山门、过殿、观音阁、地藏阁及两厢廊庑，布局严整，高低错落。

下华严寺位于上寺的东南侧，相距不远。以薄伽教藏殿为中心，有辽代塑像、石经幢、楼阁式藏经柜和天宫楼阁等。

太喜欢这种塔铃了，声音温和悠远。

华严宝塔可以登顶，但是要在门口穿鞋套，地下一层有个千佛地宫，是纯铜打造的地宫，还供奉着舍利，一定要进去看看。

登上华严塔看大同四方。

能够清晰的看到塔内的隼牟结构，就在眼前。

华严寺广场上的复古建筑还是挺好看的。

趁着夜色快降临了，去城墙上溜达一圈。

对了，南城墙外晚上有激光喷泉，据说很漂亮。

只要带上身份证，就能进去了，我是从南城墙登上去的。

有时间可以走一圈！大同城墙太大了。有租自行车的，可以租一辆慢慢逛。

从夕阳西下，到夜幕降临，从华灯初上，到夜色阑珊，大同城墙让我流连忘返。

很宽的城墙，历史与现代的交错。

回来路过凤临阁，晚上吃饭人太多了。要不就吃个早饭吧。

第三天

行程：大同市博物馆——关帝庙——帝君庙——文庙——善化寺——纯阳宫

凤临阁的烧麦好吃啊！！！

公交车直达博物馆。

好吧，我的照片又丢了好多。。。

这确定不是蛇皮吗？？？

这好像是用来放孩子的。。。怕孩子乱跑？？？

下午准备在老城区里看看，老城区里的这些古迹都是不要门票的，但是有的体验感一般，看时间吧，骑着车逛也挺快的。

第一站关帝庙。

关帝庙前的戏台。

大同关帝庙是唯一一座元代的建筑。

此殿内供奉关羽、关平、周仓。

密密麻麻的榫卯，看着就舒服。

第二站帝君庙

其实可以不用特意去了，没什么东西。

第三站文庙

从汉武帝罢黜百家独尊儒术开始，儒家文化在中国政治和社会文化上都有重要的影响。而作为儒家领袖的孔子肯定就被捧上庙堂之高。所以在政府和民间的影响下，中国以及我们古时候的藩属国都建有不少孔庙（文庙）。文庙，是纪念和祭祀我国伟大思想家、政治家、教育家孔子的祠庙建筑，在历代王朝更迭中又被称作文庙、夫子庙、至圣庙、先师庙、先圣庙、文宣王庙，尤以“文庙”之名更为普遍，是儒教徒活动的场所。

文庙和帝君庙只隔了一条街，帝君庙的正门对着文庙后门。

从云路坊进入。

穿过大成坊。

抵达棂星门。

大成门前有一个泮池，泮池两旁有寄愿的，就是栓个红布条，都是要参加考试的学生来祈福。

第四站善化寺

里面参观游览体验感一般。

第五站纯阳宫

温馨提示，纯阳宫和鼓楼最好一起游览，因为鼓楼的票要在纯阳宫门口兑换。

这个手势谁能做出来？我都快把我手指头掰折了。

纯阳宫旁边就是大同比较有名的粗粮季，一个人吃饭，好难点菜。

点了沙拉，过油肉，黄馍馍，凉菜。

沙拉只是因为最近几天没吃草和水果，过油肉不错，黄馍馍虽然是粗粮但是不剌嗓子。

每天吃完晚饭的消食方法，就是去城墙溜达。。。

今天晚上搬到青旅了，我住的青旅是在后面的小胡同里，晚上超安静，甚至有点瘆得慌。

第四天

行程：云冈石窟——九龙壁——清真寺——鼓楼

今天要在云冈石窟玩，为了补充体力，去吃好吃的早饭！

又是凤临阁。

豆腐脑好吃，那个大油饼好瓷实。

吃饱喝足坐上公交车出发。直达景区门口的，但是路上有一段非常堵，导致我以为我中午才能到。

昙曜广场上的雕像。

两旁的大象驼石柱在石窟里有原型。

在这附近有个解说厅，可以租人工解说，解说员的工作年限短，价格就便宜，我找了150的解说，后来路过别的解说人员我才发现，这个解说员每个人的点不一样，有的地方我的解说员给我解说了，别的人不会解说，有的地方别的解说员解说了，我的不会解说，所以不是越贵越好，来这里一定要多问，这是什么那是什么，才能最大限度的了解云冈石窟。

先来到了灵岩寺，这个灵岩寺是新建的，噶新噶新的。

接下来就进入正题了。

云冈石窟是我国最大的石窟之一，与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟和麦积山石窟并称为中国四大石窟艺术宝库。现存主要洞窟51个，造像5100余尊，最高的17米，最小的仅有几厘米，各类造像形象生动活泼，姿态飘逸隽秀。其中的昙曜五窟，布局设计严谨统一，是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。五华洞雕饰绮丽，丰富多彩，是研究北魏历史、艺术、音乐、舞蹈、书法和建筑的珍贵资料。北魏，云冈石窟的开凿从文成帝和平初（460年）起，一直延续至孝明帝正光五年（524年）止，前后60多年。

敦煌莫高窟与云冈石窟的主要区别就是开凿时间，莫高窟始建于十六国的前秦时期，历经十六国、北朝、隋、唐、五代、西夏、元等朝代，历经几百年的时间跨度，而云冈石窟只用了60多年就有如此大的规模，原因就在于敦煌石窟是由百姓自掏腰包兴建的，耗时长，风格各异，有明显的朝代特征，云冈石窟是由当时的朝廷兴建，统一规划统一施工。

云冈石窟附近最早有十座庙，后来历经战乱，都被烧毁了。最早的灵岩寺就是挨着云冈石窟的。

下图山体上的窟窿，就是以前一座庙宇房梁的痕迹。

云冈石窟中的佛像身上都有好多的圆形小窟窿，都是人为打凿出来的。早年佛像及壁画出现风化迹象，为了修复，古人在出现问题的局部打上小孔，且有一定深度，并在孔中嵌入木橛，木橛露出石雕表面的长度根据敷泥的厚度决定，木橛之间用麻绳相互牵拉编成网状，使泥容易附在石雕表面，便于重塑金身。由于洞窟中较为潮湿，泥塑容易损坏，造成泥皮脱落，使佛像或墙面呈现出千疮百孔的现象。石像是不容易上色的，需要在石像表面敷上一层泥，再在泥上进行勾画。

云冈石窟洞窟众多，其中最有代表性的就是5、6、9、10，第16-20窟。

五窟六窟外的木质结构是清朝搭建的，清朝是非常重视佛教的朝代，保护佛窟和补塑泥层工作做得最多的就是清朝。因为清朝的保护措施，这两个石窟是保存比较完好的。

五窟内北壁满雕一尊坐佛，高达17米，是云冈石窟五万一千尊造像中最大的一座。

基本所有佛像都因为山体渗水的原因导致坍塌损毁，只有五窟的佛像幸免于难，因为佛像不是靠山而建，而是和山体间有一个诵经通道，不会因为渗水的原因损坏。

佛像后面的诵经通道，供参拜者礼佛诵经之用。

据说五窟是孝文帝为纪念父亲而修建的。

六窟的外观与五窟基本相同，为四层五间木质阁楼，碧瓦红柱，雕梁画栋，柱头的饕餮装饰狰狞恐怖，古代艺术家想借助这种传说中的猛兽来保护这座建筑，守护心中的殿堂。整座洞窟富丽堂皇、雕饰精美，堪称云冈石窟之最。

前室壁画为清代所画，内容是十八罗汉。

再往前，是风调雨顺四位天神。我只照到了三位。。。

进入石窟，映入眼帘的是巨大的中心塔柱，需要仰视才能看见顶部，为了体现出佛祖的至高无上。塔柱上的雕刻分为上下两层，上面的佛祖是尊站立佛。

而整间石窟的顶部，是正方形的，很像皇帝的宫殿。

中心塔柱有三个功能，一是支撑作用，二是右绕礼佛，三是扩大内部表面积，便于多造佛像。

中心塔柱的四面均有大大小小的雕刻，每一幅雕像都是一个故事，四周的墙面亦是如此，这怕不是早期的连环画吧。如果找了讲解员的朋友，建议这个石窟让讲解员仔细讲解，四周的壁画均是云冈石窟的精品。

下面这个对坐佛是整个云冈石窟中的唯一。

九、十两窟是分为内外窟，又是连着的两窟。十窟的佛像已经坍塌了，现在的十窟是在原址的右侧重建的。

九窟的藻井及墙壁四周融合了多国文化，造就了风格迥异的特色石窟。内有北魏时期特定造型的菩萨雕像，又有波斯风格的天使。九窟外窟的墙壁上即是左右对称，又上下对称。

虽然有些反光，但是这就是佛光大道上的那个驼石柱的大象！原型就在九窟。

九窟外室的雕像，浓郁的波斯风格。藻井雕刻飞天围绕莲花飞舞盘旋。

九窟的主佛，已经严重风化。其实九窟内的佛像都是北魏风格的，但是在清代时对主佛表面进行了包泥彩绘，已经失去了原雕风格。

左侧佛像。

右侧佛像的坐姿比较特殊，翘着二郎腿，右手托腮，名叫舒像佛（好像不是这么写的，但是音对），又叫思考佛。此佛是北魏佛像，特点为眼睛细长，半睁，对比主佛，北魏佛像均为清瘦型，到了清代，受了汉化影响，为了凸显佛祖，眼睛大了，而且比较健硕。北魏时期颜色较单一，大部分为橘色，清代颜色亮丽并且颜色繁多。

中西合璧，门框上雕莲花、忍冬花、菩萨坐像。

第十六至二十窟被称为昙曜五窟，是昙曜大师主持开凿。也正是因为这位大师，才有的云冈石窟。

昙曜五窟对应着北魏的几位皇帝，十六窟作为昙曜五窟的第一窟，自然对应的是下令开凿石窟的高宗文成帝。

十七窟是唯一一个下沉式的石窟，原因可能有两个，第一种说法，佛像对应的是当时的君王，是一位没有继位就去世的太子，他也有权利被雕刻成佛像，立在石窟中，但是又不能与其他佛像相齐并坐；第二种说法，开凿时计划不周，对大佛的比例没有掌握好，只能下挖来继续工程。

左臂下的石柱，是当时建造大佛时，大佛的手臂重量太大，用来支撑用的，现在大佛的手臂不知所踪，只留下了这个帛柱。

十八窟的佛像对应象征的就是灭佛的世祖太武帝。太武帝拓跋焘继北魏道武帝、北魏明元帝之后，进兵中原，统一了黄河流域。作为明元帝拓跋嗣之子，他十六岁即位，年少气盛，“锐志武功”。起初他对佛教也很敬重，常引高僧论法。后来，道士寇谦之（后被民间称为寇天师）来到洛阳，大力宣扬道教“清静无为，入道成仙”的道理，深得太五帝信任；加之他手下重臣崔浩也是一位道教信徒，他二人不遗余力的诋毁佛教，于是太武帝转而信奉道教。太武帝为充实兵源，接受二人建议，于北魏太平真君五年开始，北魏太武帝下诏限制佛教，指责佛教“假西戎虚诞，生致妖孽，非所以壹齐政化，布淳德于天下”，禁止王公以至百姓私养沙门。北魏太平真君六年，北魏太武帝出兵经过长安，在一寺院中发现兵器、造酒器具、财物和窟藏妇女，于是北魏太武帝大怒，下诏大规模灭佛，诛杀沙门，焚烧寺院经像。后来虽由太子拓跋晃监国秉政，缓宣诏书，使很多沙门僧侣闻讯远逃，一部分经像得到隐藏，但在北魏政权所辖境内还是发生了大量僧尼被杀，寺院佛经毁灭殆尽的情况，尤其是境内的寺塔被尽毁无遗。

十八窟佛像身上刻有千佛袈裟，是为了让他得到应有的报应。

十九窟的佛像没有下巴，是在早期维修中“误伤”了大佛，导致下巴没了。十九窟对应象征太宗明元帝。

昙曜五窟顶部均为圆形，象征着鲜卑民族游牧住的蒙古包，而且顶部装饰简单，没有后期的奢华风格。

最有名的，也是云冈石窟的代言人，就是二十窟了。二十窟对应的是太祖道武帝。

云冈石窟中佛像多为三生三世佛，前世佛，现世佛，未来佛。

右手边的站立佛为前世佛，即燃灯佛，中间的是现世佛，即释迦摩尼，右边的未来佛，即弥勒佛已经完全坍塌了。二十窟的主佛保存完好，是因为前室完全坍塌，佛像裸露在外，山体渗出来的水被完全蒸发。佛像的头部是后来经过维修，才是现在看到的完整的佛像。

二十窟往南100米就是一个观看皮影戏的地方，讲述的是昙曜大师遇见文成帝并得令开凿云冈石窟的故事，可以不用观看，门票40。

再往西走，能看见敦煌博物馆，里面陈列了抢救出来的佛像以及碎片等文物。

景区里还有周总理纪念室什么的，我没有去看，走的有些累了，去小吃街看看。

点了一份凉皮。

回到老城，才下午3点，继续城里溜达。

去九龙壁路过四牌楼。

九龙壁位于中国山西省大同市和阳街，建于明洪武年间，原为明太祖朱元璋第十三子朱桂的代王府的照壁。大同九龙壁是中国现存九龙壁中建筑年代最早、最大的一座，比北京故宫和北海的九龙壁早三百余年，大小约是北海的九龙壁的两倍。大同九龙壁于2001年成为全国重点文物保护单位。大同有“龙壁之城”的美称，现存有九座龙壁，大同九龙壁是其中最著名的一座。

看地图，应该是修路，把代王府和九龙壁隔开了，虽然大同九龙壁是最著名的一座，但是这个保护真的是。。。进了马路边围墙里就是，一点都没有“最著名”的感觉，很随性。