西陵胜地云雾山脚有座百余户人家的村落，名曰“泥人王民俗村”，也叫“稻草王村”，非物质文化遗产“黄陂泥塑”就源自这里。据说全村三百余人，其中百余村民以专职捏泥人为生，故而得名“泥人王村”。

“北有泥人张，南有泥人王”，说的就是黄陂泥人王村。黄陂泥塑文化始于唐朝，盛于清道光年间，出过不少能工巧匠和著名雕塑家。村民们藤系绳结，浓墨重彩，创作过许多著名的作品，武汉归元寺的五百罗汉像，即出自黄陂泡桐（今云雾山）“泥人王”王氏父子之手。可惜，前些年传统手艺受到现代商业文明的冲击，捏泥人很难维持生计，企业纷纷倒闭。

如今泥人王村被列入第一批受重点保护的“古村落”名单，作为云雾山旅游线上的一站，被国家旅游总局授予“泥塑之乡”称号，接受游客的注目礼。

夕阳淡淡，人语喧喧。一架飞机从天空中掠过，拉出直而长的白烟，给古村平添一股神秘气氛。村口有座徽派建筑，马头墙显得格外醒目，这就是“黄陂泥塑民间艺术馆”，里面分别是泥塑馆和蜡像馆。

蜡像馆里塑的是古今中外的名人，但肖像似是而非。据说为避免侵权纠纷，才有意塑造成“只可远观而不可亵玩焉”的模样，令人捧腹。泥塑馆里的泥人不多，有花木兰、善财童子、福禄寿三星等形象，色彩缤纷，与印象中灰头土脸的泥人截然不同。看来，捏泥人也与时俱进，要跟随时尚和潮流，才能嬴得顾客。

隔着水塘有座“思源观”，红墙青瓦，新主持募资建在原三清宫旧址上。里面供奉“太上老君道德天尊”，旁边供尹喜像。“望气竟能知老子，弃繻何不识终童。”当年老子骑青牛过函谷关，关令尹喜见紫气东来，便留老子于关上，是以才有《道德经》五千言问世。

古村民居颇似徽派建筑，但又有所不同。最突出的特点是“干砌石墙”，即房墙纯粹以石块筑砌而成，不用其他灰浆，看上去古朴结实。我见过泉州蟳埔的“蚵壳厝”，外观与这种“干砌石墙”房屋极为相似。一块一块，大大小小，拼接得天衣无缝，极富节奏感。走在巷子里，但见翁媪相携，鸡犬相闻，仿佛时光倒流。

一位大叔出来洗碗。我看时间，才五点来钟，颇为好奇，便问：“您这么早吃饭？”
“太阳快落山啦，吃完早睡。”他边洗边答。黄陂口音很重，我虽然勉强能听懂，但有点吃力。

“您贵姓，还捏泥人吗？”
“姓黄，我做不来，”他略微停顿，接着说：“前面几户有人做，因为赚钱少，养活不了自己，所以现在做得人少。”
“我还以为你们家家户户都会捏泥人呢。”
“一部分吧。做得好的都卖不出去，做不好的早都改行啦。”

他洗完碗，回到屋里。我在门前徘徊，他又招呼我进房间。室内陈设比较简单，老伴儿正在灶台前忙禄，我们便在门口聊起来。

“您孩子不在家？”
“他们都在城里工作。”
“您是本地人吧？”
“我是，但我老婆是从三峡来的，丰都人。”

“古村被保护，纳入旅游项目，泥人制作工艺也成为非物质文化遗产，您怎么看？”
“呵呵，”他摇了摇头，欲言又止，终于转移话题：“你们来得有点早，今年一直比较冻，山上发青比较晚。”他指着对面的山头说。

“

哦，原来如此。”对面叫尖刀山，属云雾山余脉，有疏疏落落的野杏花和杜鹃花。再往里面十来公里，才是杜鹃花海和花语山，想必已经是盛花期吧？
“云雾山的杜鹃开了吧？”我问道。
“估计已经开了，这几天来得游客很多，我最近没进去。”

有人催促上车，我便和大叔道别。从攀谈中得知，现在的泥人生意也不太好做。据说积压的泥人很多，所以并不容易碰到家家户户捏泥人的火爆场面，倒让人有些遗憾。不过，周围开了许多农家乐，吧台橱窗里也放一些泥人小摆件，算是“泥塑之乡”独有的纪念品，也是旅游业对古村的贡献。

晚阳收尽最后一缕光芒，石砌的古屋里还留着太阳的味道。而那些白线勾勒的马头墙则显得更加清晰，仿佛一座丰碑，记载着泥人王村的生活状态和创业历程。