登武汉黄鹤楼

　　在这世上，你肯定会爱上一些人，会恨一些人，还会又爱又恨一些人，会既不爱也不恨一些人。

　　读过很多文章和游记，不是介绍这个城市如何如何好，就是说那个城市如何如何了得，按“文”索骥跑去一看，和许多朋友一样，嘴上虽不好明说，心底总有些失望，怎么看不到文章所述的好和妙呢？难道是我缺少对美的发现和感悟？后一细想，好象不是那么回事。

　　对一个城市超乎寻常地喜欢，也许只是因为习惯。住久了，就会自然而然忍受和忽略这座城市的坏，就会用全部情感全面放大这座城市的好，“情人眼里出西施”，在他人眼里不过尔尔的城市就会被你主观地幻化成天下最好的地方。

　　所以，我常常怀疑，稳定的婚姻也许并不是因为爱的真正存在，而是因为习惯，任何的风吹草动都会引起内心的恐慌和“不愿意”，从而拒绝“改变”。武汉对于我来说，就是这样一座城市，虽然极喜欢黄鹤楼，但是武汉却一直是我并不喜欢的地方，既爱不起来，也找不到恨的理由。

　　武汉“瞰三江而吞七津，控西蜀而踞东吴”，素有“九省通衢”之称，由武昌、汉阳、汉口三镇组成，太大。而太大的城市往往给我一种不可把握的恐惧感和难以认知的虚无感。也许是靠江太近，武汉的冬天奇冷，似乎全身骨头都暴露于尖芒之上，而夏天又奇热，人好象闷在蒸笼里，恨不得把一身肥肉都剃除个干净……

　　从夏到冬，从冬到夏，一年又一年，人在冷与热两个极端的气候里颠来倒去，好象是一块铁，在火炉里烧红了，扑地丢进雪水里，锻烧一回，沾火一回，便形成人称“天上九头鸟，地上湖北佬”的鄂人性格。湖北人强悍、干练、聪明，因而黄陂、麻城一带出将军。可凡事有好，也有坏的一面，强悍干练过了，就是蛮，有了些匪性或侠气，聪明过了头，有时难免沦为诡诈。

　　每次回武汉，好象有事无事都要去登一下黄鹤楼。登临之后，似乎也没有什么感概。因为没有感概，就不得不佩服古人了。古人登楼，给我的映象就像李白写的《菩萨蛮》中所述“寒山一带伤心碧。暝色入高楼, 有人楼上愁”，楼就是愁，愁就是楼，登楼远眺，愁怀愁绪泉涌而出,楼是愁的一种现实依托。

　　虽然后人考据此词多半是晚唐五代人的伪作，我却以为这是古人登楼的一种基本心态。如陈子昂的《登幽州台歌》、王之涣的《登鹳雀楼》、王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》、李煜的“无言独上西楼，月如勾”，辛弃疾的“把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意”等等，或康概激昂，或宛转悱恻，都发人深省。古人似乎一登楼，妙言妙语就层出不穷，而现代人在物质欲望的冲击下，这方面的功能似乎也就退化了。这对于现代人来说也难说不是一件好事，少了一些无用的感概，多了些赚钱的买卖。

　　文以楼名，楼以文彰，但也不尽然。如以上诗中所提之楼，诗都绝佳，让人吟咏至今，但楼却成不了名楼，为什么呢？江南三大名楼我都去过，可我去的次数最多的却是黄鹤楼，每登一楼都惶惶然惴惴然，为先贤妙语所振摄。我想，天下名楼除了要有名篇之外，必得依于大江大湖之侧，视野开阔，方显气度。但我还是常感叹，唐代诗人崔颢短短几行诗，四两拨千斤，敌得过洋洋上千言王勃的《腾王阁序》、范仲淹的《岳阳楼记》？

　　昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。

　　黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。

　　晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。

　　日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。

　　诗对练字练句要求极严，用字用词极讲究，极少重复，何况是律诗。从诗法来看，像崔颢《黄鹤楼》这首诗开篇三句都有“黄鹤”的用法是很罕见的。细究其理，大概一方面唐人写诗，师法自然，不像明前后七子“文必先秦，诗必盛唐”，受约束。另一方面是崔颢有意而为之，重复使用两字使全诗产生复踏的效果，与诗后的“历历”和“萋萋”共同营造一种缠绵反复的语境，境随声，情随境。

　　《黄鹤楼》这首诗是崔颢从东北边地从军归来后宦游武昌时作的，被后人推为唐诗题咏黄鹤楼第一名篇，从唐代芮挺章《国秀集》以来，一千二百余年凡唐诗的总集或选本几乎无一敢漏此诗。严沧浪云：“唐人七律，当以此为第一”。诗虽名扬千古，但诗作者崔颢却并不特别有名，身平事迹也不详。在《唐才子传》中略有记述，摘如下：

　　崔颢，汴州人（今河南开封人），开元十一年进士，天宝中为尚书司勋员外郎。少年为诗，意浮艳，多陷轻薄；晚节忽变常体，风骨凛然。一窥塞垣，说尽戎旅，奇造往往并驱江鲍。后游武昌，登黄鹤楼，感慨赋诗。

　　及李白来，曰：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”无作而去。然行履稍劣，好博，嗜酒，娶妻择美者，稍不惬即弃之，凡易三四。初李邕闻其名，虚舍邀之。颢至献诗，首章云：“十五嫁王昌。”邕叱曰：“小儿无礼！”不与接而入。

　　文中所述“奇造往往并驱江鲍”，江鲍指南北朝诗人江淹和鲍照，二人的诗古奥遒劲，意趣深远，开当时一代诗风，对后世影响很大。而诗仙李白何等名气，何等人物，凡识中国字者都知道中国诗史上有这么一位诗仙，何人不佩服？居然连诗仙也折服的人，又该是何等样人物呢。李白无疑为崔颢作了一个千年广告，就如现在文坛一些写手，偶得佳作，请名人吹捧一下，便莫名地大红大紫起来，再以后，却也“江郎才尽”，很快地偃旗息鼓了。

　　其实，有什么“道不得”的呢？据不完全统计，李白写有涉及黄鹤楼的诗共8首。其中《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛》“一为迁客去长沙，西望长安不见家。黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花。”和《黄鹤楼送孟浩然之广陵》“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”俱是不可多得的杰作。至少在我看来，与崔颢诗可以一比，不相上下。

　　李邕，字泰和，初为谏官，历任郡守，官至北海大守，世称李北海，唐代著名书法家，现存湖南岳麓书院的《麓山寺碑》是其********崔颢献李邕的诗的题目是《古意》：“十五嫁王昌，盈盈入画堂。自矜年正少，复倚婿为郎。舞爱前溪绿，歌怜子夜长。闲来斗百草，度日不成妆。”读来，并不觉得让人生厌，格调还算清新活泼，还不至于“浮艳”到让人发怒的地步。也许此诗太儿女情长，而正好撞在太老夫子气的李邕的“枪口”上了。

　　过余严谨的人有时不近人情，表面道貌岸然，实则虚伪。世现存《崔颢诗集》1卷,共收诗40多首，其余诗作我也略约翻过，相对后期作品，他少时所作的诗也确可以说“意浮艳，多陷轻薄”，但还算明朗。也许真正浮艳轻薄的游戏之作倒是真正被历史无情地淘洗掉了，没有留传下来。

　　此外，我对文中提到崔颢“行履稍劣，好博，嗜酒，娶妻择美者，稍不惬即弃之，凡易三四。”的这段描写很有些兴趣。用现在良家女子的眼睛看，无异于说崔颢其人是一赌徒、酒徒和色鬼，劣迹斑斑，十足一浪子。我由此推想，其人年少轻狂，老来却变得持重了。是什么原因使一个人发生如此的突变呢，我很有心去探究内中原因，苦于没有什么资料，也不好妄自推测。

　　黄鹤楼的由来，历来有“因山说”和“因仙说”两种。据最早的文字记载，赤壁之战后，孙权夺取荆州，并于公元223年修筑夏口城（今武昌城），“城西临大江，西南角因矶为楼，名黄鹤楼。”矶是指黄鹄矶，鹤鹄古音近。所以旧楼址应该位于武汉长江大桥南引桥的基础，而并不是今楼的所在地。

　　后经一千七百多年历朝历代的沧桑变迁，屡遭战乱、火灾、雷击等劫难，屡毁屡建，兴废建毁竟然多达二十余次，其形制和规模也日趋奇特宏大，由一个最初用于军事守望的楼哨终于发展成为文化沉淀极深的“天下江山第一楼”。此是“正史”，但正史多不传，流传的是“野史”。

　　世俗往往更喜欢故事，野史总是让人津津乐道，流传得广阔而深远。唐《图经》载“昔费韦登仙尝驾鹤返憩于此”，后来还传有仙人子安在此乘鹤、吕洞宾在此跨鹤登仙的传说。崔颢诗也用“仙”典，借事抒情，借题发挥，借他事说己事，既别具一格，也迎合了世俗的喜好。

　　很多去过黄鹤楼的朋友常抱怨说，今楼不如古，登临无趣，因为今楼是现浇钢筋混凝土框架结构的仿古建筑，内中甚至还建有电梯。古楼我们没见过，我常想即使是全木结构的古楼，现代人恐怕没有多少人真正懂得“登临意”了，照样也不会有多少收获的。

　　其实，离现代最近的一座古黄鹤楼，是由清朝总督官文、李鸿章、巡抚郭伯荫主持，为纪念曾国藩之弟曾国荃镇压太平天国记功，建于清同治时七年（公元1868年）。这也是历代古黄鹤楼中最有气势的一座，今楼的设计多借鉴和模仿了此楼的优点。

　　今楼在设计过程中因此而产生一有趣的插曲，此插曲用现代眼光看，有点可笑。事情发生在1978年，文革刚结束，当时人的政治触觉仍然是极敏锐的，武汉市革委会听说清古楼与镇压农民起义有关，马上决定搁置按清式楼所做的设计方案，要求重新拿出体现宋代、明代黄鹤楼风格的设计。后辗转经省委出面明确“不要拘于哪个朝代，要优于古，不能劣于古”，才为今楼设计确立了最后的基调。

　　清同治黄鹤楼最后毁于光绪十年八月初四（公元1884年9月22日）晚的一场大火，到民国时期，黄鹤楼早已名存实亡，但游人仍不绝，如陈独秀、毛泽东、恽代英、周恩来、郭沫若等都临故址，呤诗作文。所以重要的是你心中有没有“楼”，“楼”在不在你心中。胸中有楼，则无楼而楼在；胸中无楼，楼虽在犹无。

　　今楼重建的提议始于新中国建国之初的1950年，其时开始勘测修建武汉长江大桥。而真正决定重建黄鹤楼是在1955年。但由于对重建楼址、楼式选择和经费落实等方面的问题，议而难决，直到1980年初才最后确定建筑师向欣然的设计方案，并于次年10月正式破土动工，于1985年5月竣工，距同治黄鹤楼被焚恰恰一百年。其间，我依惜记得去过几次，那时我还小，登楼时天气太冷，觉无趣。

　　今楼座落于蛇山山顶，基座为三层花岗岩平台，四周有石雕栏围护。楼高五层，总高度51.4米。楼体四望如一，建筑平面为折角正方形、建筑面积共计3219平方米。整座楼有72根圆柱，梁柱门窗饰以赭红油漆，檐下配淡雅青绿彩绘。楼层层有飞檐，每层飞檐有12个翘角，共60个，其屋面用10多万块黄色琉璃瓦覆盖，使整座楼如鹤振翅欲飞。

　　各层匾额楹联多是近现代政界名人、当代著名书法家、画家的手笔。楼的第一层前厅正面是一幅9×6米在大型彩瓷镶嵌壁画《白云黄鹤图》；第二层正中用大幅青石板镌刻着唐代阎伯理撰的《黄鹤楼记》。

　　石刻两侧分别为《孙权筑城》和《周瑜设宴》的仿汉代瓷嵌壁画，画面古朴凝重；第三层是一幅大型陶瓷壁画《人文荟萃?风流千古》，从左至右排列着杜牧、白居易、刘禹锡、王维、崔颢、李白、孟浩然、贾岛、顾况、宋之问、岳飞、陆游、范成大等13位诗人，和他们所写黄鹤楼的著名诗篇；第五层是全楼的顶层，大相四周有直接绘于壁上的大型壁画《江天浩瀚》，包括从大禹治水、屈原行吟到李白醉酒、岳飞抗金等10幅，表现万里长江上的人文故事、传说和历史。这些壁画都出自于中央美术学院著名画家之手，文化积淀很厚。登楼看看也可，不看也不为过。

　　现在的黄鹤楼已形成以楼为中心，包括楼阁亭台、塔坊廊轩、苑馆池洞、雕塑石刻等60余个大大小小自然景观的中国古典式园林。黄鹤楼公园位于蛇山西端，西抵司门口，南临辛亥武昌首义纪念馆红楼，东止武昌路与首义公园接壤，北至铁路线。从西向东形成狭长的山林地带，全长约955米，面北长322米，包括黄鹄山、殷家山等，占地17.2公顷。从西大门进入，分别可见胜像宝塔、牌楼、南北轩、南北亭、“黄鹤归来”铜雕、黄鹤楼、古铜顶、西爽亭、费亭、搁笔亭、奇石馆、南楼、碑廊、毛泽东词亭、鹅池、紫竹苑、涌月台、白云亭、石牌坊群、岳飞亭、落梅轩、跨鹤亭、黄鹤古肆、黄鹤酒家等。粗略看看，可能也要一、两个小时。

　　唐阎伯理《黄鹤楼》中说：“黄鹤来时，歌城郭之并是；浮云一去，惜人世之俱非。”感时伤逝对于文人来说，总是难以治愈的“病症”吧，所以有机会去武汉，又实在没有其他事可做，不妨去登登“天下绝景”的黄鹤楼，有所感概总是好的，没有什么感概，总有一个模糊的认识和概念，日后也不会有谁随便敢把黄鹤楼拿到你面前吹得天花乱坠。这也算是一种收获吧。

天宇冰河～