东北行之环长白山系之旅第23天吉林到农安到长春。

七点下楼退房，在附近的早餐店要了一笼包子、一个茶叶蛋和一碗小米粥。辗转来到火车站东广场，一眼就看到站台上停靠的333路公交。

吉林站分东西两个进站广场，诡异的是，不经过火车站内，行人是没法从一个广场步行去往另一个广场的。于是麻烦来了，我住在西广场，但发往松花湖的班车，站台却在东广场，一丁点距离，却不得不打车，绕一大圈前往。

到松花湖的车费是五块钱，我买完票，找到一个靠窗的位子坐下来。车上乘客不少，大部分都是老头、老太太，看样子全是去往松花湖的。

吉林站到松花湖的路程约二十多公里。公交沿吉林大街开到滨江南路后便一直沿松花江北岸行驶。看了一路江景，终于抵达松花湖游客中心，看看时间，整整花去一钟头。

在游客中心买好船票和车票，出门便上了电瓶车。其实游船码头距离游客中心不到1.5公里，电瓶车没开两分钟也就到了。

穿过几个小商摊，来到湖畔的堤岸边。由于堤岸较高，松花湖大坝和周边湖景尽收眼底。堤岸有长长的台阶连接码头，码头边密密麻麻地停靠了一列游船，所有游船都统一包装成清朝水师炮舰的模样。

沿台阶下到码头，登上一艘游船。船舱内已几乎坐满了游人，我看到游船后部还有开放空间，便走了过去。马上有人招呼我，坐外面舒服，看风景好，一张桌子30块钱，送一袋瓜子。

犹豫片刻，我还是坐下了，大老远来一趟传说中的松花湖，估计也不会再有第二次了，还是挑个最好的姿势吧。

不一会商家又招徕了一群团客。留给我的空间本来已不够宽窄，商家硬是又在我面前摆下了两张桌子，并安置了八个人。两张小桌八个人当然坐不下，于是其中两位一脸堆笑地挪到我这一桌。“就你一个人，打哪来呀？”“哎哟，那么远的地方，你们那房价是不是很贵？”“我们从松原来，三家约着一块出来旅游呢，你看你嫂子……”闲聊几句，船便驶出了码头。

今天天气不错，阳光灿烂，天高云淡，湖水在蓝天的映照下，显得分外的幽蓝。虽然两岸丘陵与镜泊湖一样，谈不上新奇特，但因为天气的原因，整个湖面的感觉，要透亮很多。

松花湖的形成，与丰满水电站有关。1937年，日军侵占东北时期，为获得丰富的水电资源，他们让伪满洲国出面，在松花江上修建了这座丰满水电站。约20万人参与了大坝的修建，半数以上都是被诱骗的劳工。不知多少人在修筑大坝的过程中被迫害致死，这座大坝的建设实在是凝结了劳工们的斑斑血泪。

2018年年底，运行了80年之久的丰满水电站老坝被爆破拆除，结束了自己的历史使命，现在在运转的大坝，是全新修筑的新坝。

游船大约行驶了一个小时，终于抵达五虎岛。五虎岛已整体被开发成游乐场，还没靠岸，便能听到过山车上游人的尖叫声。

老远跑来一趟，我当然不是为了玩游乐场。况且这游乐场实行的是门票制，完全没必要进去。本懒得上岸，打算就在游船上等待返航，但工作人员告知登岛的码头和离岛的码头不是同一个，必须先上岸，然后到对面的码头乘船。

上岸绕行一圈，从五虎岛游乐场大门前经过，直接去往离岛码头。离岛码头的检票处有好几个老人家在默默等候。想想也确实不太合理，游船终点可游玩内容仅有这个游乐场，年轻人还好说，但让这些老人家怎么办？

上了船才知道，必须达到核准人数，船才能开。也就是说，这艘船来的时候装载了多少人，走的时候也必须装载相应人数。这样一来，就存在很多不确定性。比如淡季人少，有的游客玩游乐场很久不出来，其他游客的人数又凑不齐，不玩的人便只能一直等待。

等了大约一个小时，终于凑齐了核准人数，游船才缓缓开出。来的时候兴致满满，回的时候意兴阑珊，这大约是所有游船项目的通病。又经历了一个小时的回程，中午十二点左右，结束了松花湖水上之旅。

出游客中心等了十来分钟的公交车，几个出租车司机在一旁不断怂恿我们打车。当公交车终于停靠在我们面前时，他们露出满脸的失望。

返回吉林站已是中午一点二十，离火车发车还有二十五分钟，看来是没空吃午饭了。直接进站后，买了盒饼干，便到了检票时间。

从吉林站到长春站的旅程时间是四十五分钟，到了长春才两点半。这个时间十分尴尬。本来还可以考虑赶去吉林省博物馆，无奈今天周一，博物馆闭馆。而之前曾出差长春，已去过伪满皇宫及八大部等市内主要景点。

还能干点啥呢，我在火车上一边吃着饼干，一边默默盘算。突然有了灵感，要不去趟农安。查了查火车时间，两点五十正好有一班长春发往农安的动车。

完美。

从长春站出站，然后取票，过安检，刚好赶上发往农安的动车的检票时间。简直是无缝对接。又坐了大约四十分钟的火车，下午三点半，抵达了农安站。

之前提到过，农安是扶余国的晚期都城所在。辽金时期，它有了一个更响亮的名字：黄龙府。

由于黄龙府地处东北西部草原与东部丘陵山地的过渡地带，扼控东西南北交通的要冲，其在辽金时期的政治、经济、军事和文化地位都非常高。

据《辽史》记载，龙州黄龙府本是渤海国的扶余府，辽太祖耶律阿保机灭了渤海国，还都上京临潢府时，在这里驾崩，据说当时有黄龙显现，故将扶余府的名称改为了黄龙府。

完颜阿骨打正式称帝建立金国后，最先出兵攻打的便是黄龙府，然后以此为基础，不断扩大战果，最终灭了辽国。

靖康之变时，金兵攻入开封，掳走了徽、钦二宗后，曾将他们一度囚禁在黄龙府。岳飞曾留下豪言：“直抵黄龙府，与诸君痛饮耳”。虽然他终于未能直捣黄龙，但这句话却被汉人传颂千年，成为一个民族的精神记忆。确实，每次念及此句，内心都会生出一种莫名的悲壮感。

黄龙府城在元朝时逐渐被废弃，至明末甚至沦为了科尔沁蒙古族的游牧之地。直到闯关东开荒种地的游民不断聚集，清政府才于光绪年间在这里重新设立了农安县。

农安站的站前广场实在是破烂不堪，地面没有硬化不说，还坑洼不平。车辆、人流混在一起，乱成一片。拦了辆出租车直奔农安辽塔。路上请教司机，农安县还有没有啥可见的古城遗址。司机回答得肯定而决绝：没有。

农安宝塔正位于县城中心黄龙路与宝塔街的交汇处，十分显眼。站在宝塔前，立马能感受到它的独特风格和历史气韵。目前，宝塔周边已被开发成一个不大的市政公园。

农安辽塔建于辽圣宗时期，迄今已屹立千年。它是黄龙府保留至今、硕果仅存的古建筑，也是农安古城数度起落的唯一亲历者。

商贾云集，车马辐辏，它见证过王朝鼎盛时的盛世繁华；骄奢淫逸，外强中干，它也目睹了王朝更迭时的气数尽衰。金太祖意气风发、高歌猛进时，它在场；天祚帝首尾难顾、仓皇逃窜时，它在场；徽、钦二宗失魂落魄、顾影自怜时，它也在场。看惯了兴衰罔替，它自拥有一份超然的气度。脑海中突然出现一幅图景，仿佛走进了历史的静默片，古塔周边的街道、建筑和人物都在穿越古今地快速消长流逝，唯一不变的，只有它。

宝塔一侧广场上聚集了大量居民，一个民间戏班子正在现场演出，喧嚣的锣鼓和唢呐声响彻云霄，让我实在无法完全静下心来。那一刻，突然希望这座宝塔矗立在荒郊野外，我宁愿承受所有的交通不便，也不想受这无关市井繁华的袭扰。

离开农安宝塔，向东北方向大约徒步了一公里，穿过商业街，途径县政府，便来到龙潭公园。所谓公园，基本就是一汪不大水面及滨水的一条木栈道。公园的北侧是农安一中，四周则全是居民小区。

绕龙潭公园一圈，在水域西南角发现了一块地形略高的小平台，平台沿街两面砌有劣质的青砖矮墙。从一通道进去，发现平台中有一木亭，十来个老人或坐或站，围于其中。近前一看，他们正对弈得不亦乐乎。