何时对考古和历史感兴趣，已经记不清了。

从夏都二里头、商都安阳、西周丰镐、东周洛阳（洛邑）、秦都咸阳开始，尤其是古都西安，更是去了五次。

我喜欢到实地去看，再翻翻资料，才会加深记忆和理解。

 

恍惚之中，好像对汉代以前的历史更感兴趣，对两晋以后的事没什么意思。自己也一直不知道为什么。直到有一天，看了易中天先生的《中华史》一书，突然明白了为什么会是这样。

原因源自汉代。

汉代的代表人物，当然是汉武大帝。

 

那年，买了北京到咸阳的火车票。车上睡了一觉，第二天早晨就到了咸阳。

这一天的计划是茂陵、李夫人幕、董仲舒墓、卫青幕、霍去病墓、金日禅墓、霍光墓、未央宫遗址、椒房殿、天禄阁，都是汉武大帝及他的重臣，工作、生活、长眠的地方。

到汉武大帝的茂陵没有公交，可坐去兴平市的车，在咸兴路与Y040路的路口下车。沿Y040路一直向北走就是茂陵了。

我外出的计划性很强。为了实现我的目标，我那天走了60里路。

 

下了车，极目远眺，秦川上晴空万里，是个好天。深吸一口气，跺跺脚，抖抖精神，开始我的朝拜之旅。

一直向北，大约八里地，就是茂陵。

 

路是新修的，车也不多。两侧是麦田，走起来很舒服。

远处隐约是一个梯形的小山。绿化过，种了松树，很规整，应该就是茂陵。

路没有走错，心里踏实了。加快前进。

地势逐渐抬高，这八里地走去，很有朝拜的感觉。望着汉武大帝高耸的封土越来越近、越来越清晰，心里有些小激动。

 我觉得不管是中国的宫殿，还是帝王的陵墓，都应该自南向北，地势渐高，才有君临天下、巍然庄重的气魄。汉武大帝的陵墓就是自南向北抬高，陵墓最北处可见铜川山脉，陵墓向南，就是渭河。这就叫前有水（水是财路）、背有靠（山）。我虽不懂阴阳八卦、太极五行，但也感觉汉武大帝墓地选的好。符合我对帝王陵墓的一点认知。

 

但对东汉光武皇帝刘秀的墓地怎么也想不明白。

刘秀的墓地在洛阳邙山与黄河之间，南边是邙山、北边是黄河，成了南高北低之势。走入其陵区，是越走越低，没有巍然庄重的气魄。但陵内的千颗千年古柏，拔地通天，着实不错。

看不懂的还有宋太祖赵匡胤的永昌陵。在河南省巩义市西村镇，也是南高北低，陵墓地面比南面的路还低，如何荫蔽国运呢？

伟大的革命先驱者孙中山先生的陵寝，在南京市高高的紫金山上，任何人都要拾阶而上，不由不生崇敬之情。

南京中山陵

也许帝王对陵墓的选址，不是我等凡夫俗子能够明白。还是本着崇敬之心，少说为好。

 

汉武大帝时期，国力强盛。北破匈奴，远征大宛，降服西域，收复南越，吞并朝鲜，版图东抵日本海、南占交趾、西逾葱岭、北达阴山，奠定了汉地范围。张骞出使西域，第一次将中国的目光投向世界，汉使到达大宛、康居、大月氏、大夏、安息、古印度、于阑、扜罙、犁轩等诸国。其中最远到达的犁轩，位于埃及的亚历山大港。开拓了连接欧亚大陆的丝绸之路，欧亚非的丝绸贸易就此展开。

汉武大帝积极向西发展、开通丝绸之路的100多年后，西方罗马帝国建立。当她通过丝路商人知道东方的大汉帝国后，便派使节向东与大汉帝国联系，可惜没有抵达。又100年后，东汉帝国也曾派使臣西去罗马帝国，但可惜也是无功而返。

 

两大帝国地处欧亚大陆两端，可惜两个朝廷没有握手成功。这是历史的遗憾。否则，人类的历史和文明，将是一个什么样的走向呢？

两大帝国如此神交，真是令人向往啊！

 

恍惚之间，到了汉武大帝的茂陵前。

门口有个验票处。

其实茂陵很简单，除了高大如山的封土和墓前的石碑外，基本别无他物。原来地上的建筑，禁不住两千多年的风雨，都消失在了历史的黄沙中。   

        

封土高大而规整。墓前及封土上种了好多的松树，但树龄超不过三四十年，很年轻，找不到沧桑与古朴的感觉。虽经2000多年的雨水冲刷，但仔细辨认，还可看出封土承正梯体形状。

有些老祖宗的陵墓，只看陵前的千年的古柏，就能感觉到历史的厚重。黄陵县的黄帝陵、周口市的太昊伏羲陵，苍天古柏与圣人陵寝，让你感觉圣神与沧桑。

周口太昊伏羲陵

黄陵县黄帝陵古木

对这些活着的历史见证者，比地上的古建更要去珍惜。古建可以修缮、重建，古树死了，再也活不过来了。

有些败家子却不懂得珍惜。

 

临汾尧陵，在封土前有道长廊，长廊前有两棵古树，分立左右，微微向前倾斜，角度都相同，站姿出奇一样。彼此守护了圣人陵寝几百年。

临汾尧帝陵长廊前的两棵古柏

就是这样坚毅的站在陵墓前的古木，西边古柏的根却被齐刷刷锯断了！

临汾尧帝陵的树根

显然古树的根，碍了装修的事，就被人锯掉了！

这些败家子，就不能稍微动动脑筋，在青砖下留个洞，在栅栏下留个口，把根脉留下、给古木留个活路？

 

我对有些古迹收费也是颇有微词。

汉武大帝，两千年的陵墓，只剩下封土，很正常。不如就采取开放的态度，保持历史原貌，让后人自由的凭吊、朝拜。但如果圈了一道墙，就开始收费，真是拿祖宗挣钱了。

原本属于国家的、全民的、公共的、集体的自然景色、人文资源，被卖给利益集团开发收费这等事，这里利益太复杂、水太深，不多说了。

站在门口，里面的景色一目了然。其实应该进去的，虔诚的拜上三拜，再静静的围着封土转一周，是我对古代伟人表达敬意的方式。但对被收取门票实在是抵触，遥望汉武大帝陵寝表示敬意后，又在心里默默的拜了拜，转身向李夫人墓走去。

 

其实除了收取门票外，汉武大帝墓的管理还是很干净的。

舜帝陵前的商贩就让人厌恶。

舜帝陵在运城市。舜帝是我的直系老祖宗，我是怀着最崇敬的心去拜谒的。虽然景区外娱乐泛滥、嘈杂无比，但核心景区都是明清两朝的原始古建筑，保存的很完好。陵前的两重献台古朴庄重，且设计独特，别的地方没有见到过。封土不高，但被青砖围护成方形，也是唯一见到的。陵墓旁有一棵古树，看标牌，居然有4000年的树龄！

运城舜帝陵

如果树龄没错的话，这古树就是古墓历史活的见证！

舜帝陵献台内有算命和卖香的，商贩利欲熏心，诱导游人算命，还反复向游人推销高香，话里话外的意思，无非就是不买他的香就是不敬，不找他算命就会有灾祸。实在令人讨厌。

汉武大帝景区这些还好，没有乱系八糟的商贩。

 

李夫人幕在汉武大帝茂陵的西北角600米处。沿着茂陵前的一条土路可向西走300米，但向北就没有路了。只能踩着麦地里的田埂，双手伸开，保持平衡，慢慢向北走。就怕把人家地里的麦苗踩坏了，农民种地不容易。

还好不远，就到了李夫人幕的东南角。

帝王墓的外在形制也是不同于普通百姓墓的。百姓墓的封土一般是圆的，古代帝王墓的封土形状却是正梯形的，尤其是秦汉以前和宋代。

周代天子墓也是如此，周文王、周武王的墓，就在咸阳站正北10公里处，南北顺列。虽经3000多年风雨，但依稀可看出是正梯形。姜子牙的墓就在文王、武王墓的东侧300米处，但他不是帝王，封土就是圆形的。

到了明清，帝王墓的封土也和百姓的一样，也成了圆形的了，失去了美感。

不管是梯形（侧面是梯形、地基是方形），还是圆形，都体现了中国古代天圆地方的宇宙观念。方形（梯形），体现了帝王对土地的重视，对上天的尊重。圆（圆锥）形，体现了帝王代表上天的姿态，是天子，死后犹荣。都是古代帝王的统治思想的体现。

我喜欢帝王的封土是正梯形的，棱角分明，立于天地间，大气磅礴，更有艺术感。

南美玛雅文明的金字塔，与中国古代帝王墓形状惊人的相似。是否是印第安人源自东亚人的佐证之一呢？

 

李夫人是汉武大帝的宠妃，“倾国倾城”、“北方有佳人”指的就是她。可惜年纪轻轻就去世了。后被追封为孝武皇后，封土也是梯形的。

李夫人墓的封土保存的还是比较完好的。墓的东南角，有一条人踩出的小道可到墓顶。我准备顺着这条小道爬上去。

地边及封土上，长着不少的野酸枣树。虽然不高，但小刺儿却尖锐无比。

酸枣树很密集，我只能扭转着身子，小心翼翼的躲避着尖刺往前走。

前面酸枣林离的太近了，身子挤不过去，只能用手捏住一支条，掰开一条路，挤过去，再放开。

但放开时猛了，枝条弹回来，尖刺扎进肉里，又弹出来。手背顿时扎出一滴血，真疼！

真是小瞧了这些小野枣啊。还挺厉害！我用舌头吮吸了一下伤口，这样能够消炎。只是扎出了一个血点，并无大碍。

好在封土上面的野酸枣不多，没有再被扎到。

 

爬到墓顶，视线顿时开阔。

四方景色，尽收眼底。

北面的铜川山脉，突然隆起出现在黄土台原上，恰似一道屏障，保护住秦川；南面更是巍峨的秦岭山脉，翠绿险峻，巍峨壮观。

两道山线，轮廓清晰，南北互望，守住八百里秦川。

东西八百里是秦川，大地广袤，渭水滋养，风水宝地，历史深厚！

极目远眺，心情舒畅。

 

渭水自西向东，奔流不息。

西边吹来的微风，夹带来村子里高亢、激昂的秦腔，钻进耳蜗。粗旷的吼唱，犹似万马奔腾、震撼肺腑，令人热血沸腾。

再望汉武大帝的陵墓，身躯庞大的封土，轮廓更加清晰。

这一伟大帝王，在位54年，酎金夺爵、推恩集权、盐铁官营、北击匈奴、开疆拓土、打通丝路、西域归汉，华夏民族，方始称为大汉。这与汉武大帝的丰功伟绩，威仪八方，密不可分。

 

可惜汉武大帝的两任皇后，陈阿娇皇后被废黜、卫子夫皇后自杀，都没有与汉武大帝合葬。倒是至死也不让汉武大帝见到自己病容的李夫人，葬在了茂陵，并被追认为了皇后。

可这个皇后不是汉武大帝追认的，而是汉武大帝驾崩后，由辅国大臣霍光追认的。因为汉武大帝驾崩时没有皇后，一代帝王在天国也应该有皇后的呀！霍光即为辅国大臣，就追认李夫人为皇后，迁陵陪在汉武大帝身边。

 

李夫人墓的封土相比较汉武大帝陵寝的封土，小了许多。有4条小道，顺着梯形封土的四条棱，通到封土顶部。

凡是无人看管的、梯形的帝王墓，基本都是这样。因为平面相对较陡峭，四条棱坡度相对较平缓，利于攀登，久而久之形成小道。

汉武大帝的茂陵，因被墙圈起，无人攀爬，故4棱看不出蜿蜒而上的小道。

 

后查阅了一些资料，汉武大帝茂陵有多个之最：

营造工期最长，历时53年；陵园规模最大，丛葬坑400余处；随葬品最多，陵内“不复容物”；耗费资金最巨，每年国税的近三成；陵邑最为繁华，住户人口27万；陵区最为宏阔，陪葬墓60余座；陵体最为雄伟，西汉帝陵之冠。

正因随葬品最多，招致众多盗墓者。仅有历史记载的盗墓就有5次之多。

 

从李夫人墓顶望汉武大帝的陵寝，位置最佳。

感慨汉武大帝的雄才大略，此情此景，舍不得就此离开。

凭吊汉武大帝：帝国已不在，共和正当年！

 

    从李夫人封土的东北角下山。

想再近距离的感受一下茂陵的背面，于是紧贴着汉武大帝陵墓的北墙向东走。

 

汉武大帝陵墓的北侧围墙外有一小片荒地，长满了杂草和小酸枣树。看不出是不是一片废弃的坟冢，地图上也没有标注这里有古人的墓地。也许是现代人不知天高地厚，把亲人葬在了汉武大帝脚下。

但或许真的是汉武大帝的近臣、妃子呢？虽然对酸枣树心有余悸，但好奇心的驱使，我还是决定穿过这片满是小枣树的荒地。

进入荒地，就感觉被小枣树包围了。极为小心的分辨着前后左右的枝条，或小心的躲闪，或慢慢的拨开。唯恐再被划伤或扎伤。

如果这时候，有人突然出现在酸枣林外，一定以为我是个神经病。不远处就是开阔的麦田，却偏偏一个人在这小枣林里钻来钻去。

子非鱼，安知鱼之快乐？我钻，我乐！

还好，平安的越过了障碍区，除了衣服和裤子被划出印迹外，皮肉没有受伤。荒地里也没有看到坟冢和墓碑。

也是，李夫人的陵墓距汉武大帝的陵寝还有几百米呢，还有谁敢超越人家夫妻，把陵墓建的更近？这不是僭越犯上、大逆不道嘛！

 

穿过小枣林，继续向东走。又到了Y040的路上。相当于我绕了茂陵的多半圈，如果我沿路往南走，就到了茂陵的南门，正好一圈了。

我没有向南，而是穿过这条路，继续向东偏北方向走。

那里有我要去的一个重要的地方。

 

为了超近路赶时间，我直接穿插，走麦地的田埂，到了一条田间土路上。这里离我要去的那个目的地近在咫尺了。

果然，又走了百余米，在路的北边，发现了。

一座墓前，立着一个高大的石碑，写着“汉大儒董仲舒墓”。

 

墓前也是麦子地，这里就是我要来的重要的地方。

碑旁还有一座记事碑，篆刻着董氏后人的纪念之意。我倒不是董仲舒的后人，我来，是因为董仲舒也是影响中华文化的重要人物。

汉武大帝有一项重要的决策，影响了中华乃至东方文化圈二千多年的思想和文明。那就是：“废黜百家，独尊儒术”。董仲舒就是这项决策的提出者。

    

    董仲舒，汉代思想家、哲学家、政治家。董仲舒以儒家学说为基础，兼采诸子百家的思想精华，建立起一个具有神学倾向的新儒学思想体系：“大一统”学说。他认为自然、人事都受制于

天命，因此反映天命的政治秩序和政治思想都应该是统一的。因此皇权(中央集权)被极大巩固。

董仲舒是一个儒学大师,上承孔子,下启朱熹，对儒学的发展起着承上启下的关键作用。他融合了诸子百家思想，形成了他博大精深的理论体系，顺应了春秋战国以后百家思想的“合流”趋向，是学术思潮演变的必然结果。他“统一”的政治理念成为中国封建社会意识形态的主导思想，逐渐渗透到了中国人的血液之中，进而转化为中华民族的社会心理，影响中国乃至东方文明两千多年，并将继续影响着。

以上来自官方的摘录。重点有三：一是他综合了诸子百家，建立了集权的大一统的思想；二是他提出废黜百家、独尊儒术，汉武大帝坚定的采纳了；三是他的思想，影响中国乃至东方文化圈达两千多年。被后人尊称董子。

 

前两年，无意中看到了易中天先生的《中华史》，这本是给青少年的扫盲版历史书，我却看的津津有味。他说，春秋以前是中华民族的少年时代，即懵懂，又率真。

有时候灵光就在一闪念间，我忽然之间明白了。为什么中国汉代以前的历史，令我如此感兴趣。因为汉代以前，是中华民族意气风发的青少年时代。如果再比喻，秦汉帝国就是中华民族的青年时代，朝气蓬勃，崇尚武力。两晋以后就步入中规中矩的中老年时代了。

而这个划时代的标志，就是“废黜百家、独尊儒术”。

 

这个标志的主要人物，就是汉武大帝和董仲舒。

再细分，两晋到宋是中年时代，宋再后，就进入老年时代了。中、老年时代分水岭的代表人物应该是朱熹。

更准确说是中国古代的原始、奴隶、封建社会的少、青、中、老四个社会心理时代的划分。这是一个大课题，以我的浅薄的认识，我说不好，也说不来。只是凭借自己的感觉。但也好像突然拨云见日，找到答案，令我欢喜的不得了。

 

在我面前的就是董子的墓。

西安的下马陵也有董子的墓和祠，但我认为那是他的纪念之地。这，才是董子的真正陵寝。

眼前的墓因无人守护，略显荒凉。长满了杂草。经二千多年的雨水浇润，依旧挺拔。只是墓西边的封土缺少了一块。显然不是雨水冲刷的，而是被人挖走的痕迹。取土的人，你知道这里住着一位什么样的人物吗？

相对“废黜百家、独尊儒术”，我更喜欢“百家争鸣”的思想大活跃。

为此，我还专门去了“百家争鸣”的起源及代表地，山东临淄的齐国故城“稷下学宫”。

 

齐国故城在临淄的东北方向约5公里处。

我坐公交到土桥站下车，沿古侯路向东到齐故城排水道口遗址，这是齐国的北城门所在地。我要向南一直穿过齐国故城，再到“稷下学宫”。

临淄齐国故地遗址公园

临淄齐国故地北门的排水口

齐故城排水道口遗址是一个石头垒的城市排水口，石头叠垒时留出很大的空隙，供雨水流出。设计的很巧妙。

齐故城排水道口一直向南，现在叫齐桓路，是贯穿齐国故城的主路。我想当年肯定不叫齐桓路，在齐桓公之前，这个城市就存在了。此路大概也非当年的彼路。

 

到了临淄，才弄明白了一件事，原来有两个齐桓公。一个是被周天子分封的正统的姜子牙的后代，姜齐齐桓公，很有作为，是春秋五霸之首位。后来子孙不成器，被田和篡权，丢了政权。田和的儿子田午也称齐桓公，也是很有作为，是战国七雄之一，就是他创建了“稷下学宫”。

 

齐桓路两旁都是蔬菜大棚，农民在辛苦的劳作。

中国古代的农民是世界上最勤劳的农民，中国古代的耕作技术是世界上最先进的。现在的大棚种植技术，也是很简单、实效的技术。未来农业也必将走工业化之路，而且是信息技术控制下的工业化生产。希望这一天早日到来。

一路向南，沿途有齐相晏婴之墓、齐国故城城垣遗址、桓公台遗址等古迹。

一直到张皇公路，如果向东6里，是孔子闻韶处，就是余音绕梁、三月不知肉味的地方。可惜与“稷下学宫”方向相反，又远点，我就没去。

我是沿张皇公路西行走了800米，路南，就是稷下学宫了。

 

官方资料：“稷”是齐国国都临淄城一处城门的名称，齐国君主在此设立学宫，故得名为“稷下学宫”。稷下学宫是世界上最早的官办高等学府和我国最早的社会科学院、政府智库。是世界上第一所由官方举办、私家主持的特殊形式的高等学府。

中国学术思想史上空前大活跃、大交流、大繁荣的“百家争鸣”，是以齐国稷下学宫为中心的。稷下学宫存在150年，期间大量学术著作问世。它作为当时百家争鸣的发源地和中心，促成了天下学术自由争鸣的形成，促进了先秦时期学术文化的大繁荣。

我的评价：是辛亥革命之前，思想最活跃、最自由、成果最丰富的时期。所以我喜欢。

之后的二千多年时间里，思想的翅膀渐渐被束缚住了。即使也出现了一些思想家，也没有跳出儒家的大框架。

当然，辛亥革命之后，又是一个划时代的全新的时代。

 

远在遥远的西方，有一个大帝国，她对思想的一统性与单一性，与中国的秦汉帝国，如此的类似。

公元前213-212年，大秦帝国秦始皇焚书坑儒；公元313年以前，古罗马帝国对基督教迫害有加。

公元前134年，大汉帝国汉武大帝“废黜百家、独尊儒术”，确立了儒家的思想主导地位；公元313年，古罗马帝国皇帝君士坦丁接受基督教，基督教成为古罗马帝国的国教。

基督教作为国教后，成为政治统治的工具，罗马帝国第一次有了一个强大的统一思想和精神支柱，有助于缓和社会矛盾、防止发生动乱，有利于专制君主的统治。这是正面的积极意义。但消极的影响是，基督徒人数骤增，一味追求“天国”生活，无形中消磨了罗马人的意志，军队也因充斥着大量的基督徒而战斗力大减。使晚期罗马帝国在对外战争中陷入被动，这与先前罗马人崇奉战神阿波罗时，所采取的主动出击策略形成了鲜明对照。

大汉帝国也是如此相似。儒家思想被统治阶级确定为正统思想后，尚武精神被渐渐消磨、束缚，儒雅文风渐成了社会主流。

当然，武力征服敌人、思想统一民众，是当时历史的需要也是必然。

 

想当年的“稷下学宫”，人声鼎沸、比肩接踵，士子们在这里讲学、撰著，激辩碰撞，挥汗如雨。

200年后，原本被战争摧残了的“稷下学宫”，又被距离1000公里外的长安城的一个决策，彻底摧毁了，思想的圣火熄灭了。

如今的“稷下学宫”，被麦苗覆盖，只剩下后人树立的一块石碑，孤独的矗立在一片小树林里。

稷下学宫遗址

旁边是现代化的柏油公路，各式汽车呼啸而过。骄傲的现代人，过往匆忙，无人注意，这块土地的悠久历史，和曾经勃发出的璀璨思想。

历史不是错了，只是可惜了。

 

现在，董仲舒的陵墓前，摆放有祭品及纸钱的灰烬。听说周边还有很多他的后人，不断的来祭奠这位大儒。

远处，一位农民扛着锄头，渐渐走来。或许他也是董子的一位后人。

我的心情，说不清，也说不明，也不想和谁说话。趁那位农民还没到近前，赶紧顺着田埂回到小路上。只想留住心里的那份惆怅，默默离开，不想被人打扰。

 

向东走，那里是大将卫青的陵墓。

卫青、霍去病、金日磾三人的陵墓自西向东紧挨着，他们都是汉武大帝倚重的人，所以才有资格与荣光，葬在武帝身边。

卫青、霍去病这舅甥二人的丰功伟绩，世人皆知，不再赘述。

霍去病于公元前117年病逝，武帝为表彰他的赫赫战功，在自己的茂陵东北为他修建了一座祁连山形状的墓冢。11年后卫青病逝，武帝紧邻霍去病陵墓西侧修建了一座阴山形状的墓冢，纪念他。

印象中，卫青主要是北击匈奴，霍去病主要是西击匈奴。把阴山送卫青，祁连山送霍去病，足见武帝对二人的极大赞赏、褒奖之意。也可见武帝的用人之道。

卫青的阴山墓冢是开放状态，没有被圈起来。我登上陵顶，果然此墓并不规则，两个墓顶，一大一小，一南一北，连在一起。可见汉武大帝对功臣的褒赏真是不拘一格啊。

 

站在此处，可望见数座大墓。

向西望去，汉武大帝茂陵的封土巍峨耸立，最高最大，再远处是小一点的李夫人墓。西北不远，就是董仲舒墓。

东边远处，隐隐可见霍光的墓。

东边再远处是汉昭帝平陵，及汉昭帝的上官皇后陵。因为是皇帝和皇后陵，虽然很远，但也感觉巍峨耸立，气势不凡。

东边紧邻的，是围墙里的、林木葱绿的霍去病的祁连山墓冢，还有金日磾的墓冢，干净整洁。可是围墙外卫青的

阴山墓冢，却是荒草丛生，垃圾遍地。都是全国重点文物保护单位，是围墙和收费造成的差异吗？我想不尽是。

 

金日磾，是匈奴休屠王的太子。14岁那年，与其母其弟三人，被霍去病俘虏，被押在长安皇宫内养马。他谨慎职守，养马出色，武帝任其为马监，后升侍中，管理武帝的衣物、乘舆。又升附马都尉、光禄大夫，不离武帝左右。可见武帝对他的信任。

对一个敌方的俘虏如此信任及重用，足可见武帝用人的大气。

有人密谋刺杀武帝，被金日磾发现，拼死护驾，故又护驾有功。武帝病重，金日磾是托辅幼主的四大重臣之一。金日磾去世，葬于茂陵东侧。

霍去病将其俘虏，带入长安，改变其一生。死后二人长眠于此。手拉手、肩并肩、墓连墓，生生世世，摒弃前嫌，也是一段美谈。

 

茂陵陪葬墓共有20余座，有李夫人、董仲舒、卫青、霍去病、金日禅、霍光、公孙弘、阳信公主、上官桀等人的墓地。

本来想一直向东走，去看看汉武大帝的大司马、大将军霍光的陵墓。他是武帝托付辅佐儿子刘弗陵的四大重臣之首位，刘弗陵之后的昌邑王刘贺，也是他先立后废的，又辅佐了汉宣帝，是四朝元老。并实现了西汉的“昭宣中兴”。

但我临时改变主意，决定不去霍光墓了，而是到武帝的儿子刘弗陵的平陵去看看。

 

沿着井王村、东陈仟村，走了大约9公里，就到了昭帝刘弗陵的平陵及上官皇后陵。这里既然是昭帝的平陵及皇后陵寝，那应该是出了茂陵的范围了。

平陵及皇后陵，除了高大的封土及墓前的石碑，也没有任何的建筑物了。这里，离咸阳国际机场很近了。

 

站在平陵之顶，遥望东北方繁忙的咸阳国际机场。

轰鸣声中起飞、降落的飞机，从各朝各代、帝王将相、王公贵族的陵寝大墓上，骄傲的呼啸飞过。渐渐消失在天与地、云与雾之间。

现代与古老，噪音与沉寂。历史不变、后土未变。但斗转星移、时空已变。

遥望蓝天黄土，不禁假想：皇帝贵为人君，享尽当时权势与富贵，但如果他知道了现代文明带给他的物质与便利，尤其是现在的大量科学认知，那他是愿意做古代的帝王呢,还是做现代的公民呢？我不知道。

但我知道的是，我肯定是做现在的公民！

心中庆幸生在当下的好时代。

 

下了平陵，向南7公里，是咸阳秦都站。

坐公交，到了汉长安城未央宫遗址。

汉长安城未央宫遗址西侧，有一条小河，紧贴着城墙遗址，水流清澈，应该是当时的护城河吧。

过一小桥，南行100米，就是汉长安城的章城门遗址。这里有一道护栏，限制车辆通过，但行人可进。一直向东，是一条宽阔的大路。

这条路正对着章城门，没有介绍牌介绍这条路叫什么，按现在的习惯，我就给起名叫“章城门内大街”吧。

遗址整体很空旷，基本没有建筑物了，估计为了遗址保护，原居民都搬迁出去了。

遗址内有很多挖出的沟，估计是探测宫殿地基留下的。遗址内还有好多的植物，按区域一片一片种植的。

 

资料显示，西汉都城长安，主要功能是为帝王、贵族、官衙服务的，建筑也主要由皇家宫室及其附属设施构成的。长乐宫、未央宫两座宫殿位于城市南部，建章宫位于城市外面的西侧，也就是刚才护城河的西侧。平民区多在城内东北宣平门附近，工商业区多在西北隅的横门大街两侧，还有些平民住在城外。这是中国早期都城的特点。

虽然主要为帝王、贵族、官衙服务，但建筑规模宏大。仅未央宫面积就有5平方公里，是北京故宫的6倍多！

我从章城门遗址向东走，就直接进入了未央宫的核心位置。四周除种植的绿色植被外，未央宫已经没有什么地上建筑了。

未央宫建于汉高祖七年（前200年），毁于唐末战乱，存世1041年，是中国历史上使用朝代最多、存在时间最长的皇宫，是西汉帝国的政治大脑。西汉帝国200余年间的政令，皆从这里，快马加鞭，通达帝国广袤的府衙、郡县、边疆。

 

沿着“章城门内大街”走约3里地，忽然看见有指示牌。牌上显示，已经到了未央宫前殿！

前殿是未央宫的主体建筑，位于宫城中央，是形制最高，规模最庞大的建筑。相当于故宫的太和殿。

未央宫前殿前的广场，也比故宫太和殿前的广场大了好几倍。

广场上有三条道，通向前殿基址。远远看去，前殿基址象是一段城墙横在那里。目测高约八九米，长约六七十米。

我渐渐向前殿基址走近。

想象着当年王公大臣上殿议事、外国使节朝拜觐见，心里也充满了敬意。

 

我是从中间的路，登上前殿基址的。

过去帝王都是走中间的，我也走走过去帝王走过的路。想象着身后跟着大批的随从护卫，两侧跪倒着几排的王公大臣，心中不禁又有些小得意。

登上基址，我站在中央，面南背北。遥想当年汉武大帝坐在这里，君临天下的模样，心中也是豪气顿生。

旁边一位老者，应是附近居民，在活动身体，把腿搭在栏杆上，使劲压腿。时过境迁，当年大汉帝国的皇宫禁地，现在成了老百姓的休闲场所。

 

我对汉长安城遗址的保护是非常赞赏的。一是采取了开放式的态度，游人居民都可以进出，很友好；二是很多地下遗迹都原样展现给游客，供游客学习、参观；三是没有不伦不类的修复，原味展示，很有沧桑与岁月感。

 

我原以为前殿基址，是人工夯筑而成的，但旁边有讲解牌，说这个前殿基址，是建在龙首山的丘陵之上，也就是说这个基址是建在了一个大自然早已存在的山包上！

感叹大自然的造化与辉煌历史的偶然相遇，是否意味着历史的必然呢？伟人的横空出世，是否也意味着历史的必然呢？

回家后，我又查了前殿基址的详细资料，又发现了一个惊天的大秘密！

 

说考古人员还在台基之上发掘出了新石器时代的仰韶文化墓葬！

这说明在5000多年前的新石器时代，先民们就看中了这块风水宝地。3000多年后，大汉帝国，也把这里当做了帝国的根基！

2000多年前的大汉王朝，肯定没有和5000年前的先民们商量建皇宫的事。3000多年斗转星移，但他们把目光聚集在了一个地方。龙首山。

这更增加了前殿基址的神妙之处。难道这都是上天有意的安排？预示了大汉帝国的强盛就要呼之欲出了？

龙首山这个名，不知是自古有之，还是现代考古人员起的。总之，起的好！

 

说到对遗址的现场挖掘，我还真有幸看到过一次。而且还是大名鼎鼎的二里头遗址呢。

二里头夏都遗址，在洛阳东北方向20公里的洛河南岸。现在听说那里建了一座夏都遗址博物馆，我是大约5年前去的，当时那里啥也没有，还只是一片考古荒地呢。

坐偃师到洛阳的公交，在中途二里头村下车。问一当地的老大爷，他说就在村子南面，好多人正在挖呢。

 

下车的路的南边，有一座很高的封土堆。不知是帝王的陵墓还是古代的祭天台，黄土平原上出现这么一个巨大的封土堆，肯定不是天然的，也不是一般人家能够做到的。一是对这封土堆感兴趣，二是爬上去想看看周边的地形。于是我爬了上去，

封土堆上有卢医庙、奶奶庙等小庙，建的很简陋。

站在封土堆最高处向南望，果然是一大片的遗址地。为什么确定是遗址呢？因为麦田被挖成一块一块的，高低错落，裸露出的黄色的土地和绿色的麦田，反差很大。

可惜那片遗址地好像被铁丝网圈起来了，不知道能不能进去。还好西边开了一个门，是个大铁门。

 

我决定到大铁门那去看看，碰碰运气。

还做好了第二手准备，如果大铁门进不去，我看铁丝网的空隙也很大，我就钻进去。

孔乙己说“读书人偷书不算偷”，我对这遗迹太好奇了。我就是进去看看，绝对不破坏，就是地上放满了文物、宝物，我也绝对不会拿。

下了封土堆，走了五六分钟到了遗迹的大铁门前。

 

我都想好了，如果见到看门人，我就苦苦哀求一下，我从北京这么大老远跑来，行行好，就让我看一眼吧。

不过，还好，门是虚掩着的，不用敲门。我推开个门缝悄悄进去。

探头向门卫房里望。

居然！没有人？

再向遗址里望去，在可视的范围内，也看不到人影。

 

不关门、没人看、远处也没人。

连续三个小庆幸，太好啦！

我就顺着门口的土路往东走。同时也想好了，如果碰到人问，我该怎么回答。

同时注意到，遗址有几处安了摄像头。

摄像头没有让我恐惧，反而让我更安心了。它能证明我进来过，但也能证明我没有破坏、没有偷拿遗址的东西是不是？

出门的时候，我还要故意站在摄像头下，整整衣襟、抖抖袖口呢！

大大方方的出去，好留下自己清白的证据。

我更放心大胆的往里走。

 

遗址的精华部分在东南方向，因为那里被挖的最多、最严重。

果然被挖的够严重的！

地是被分成了一块一块挖的，每一块有的地方挖的深、有的地方挖的浅，里面有圆形的坑、有长条的坑、不规则的坑，坑连坑、坑还套坑，还有的地方用白灰做了标记。也看不太懂，除了黄土啥也没有。

尧都遗址在山西襄汾县陶寺乡，遗址有一个横断面，一层层都是破碎的陶片。太多了，考古人员可能清理不过来了，就原样堆在那了。

二里头遗址虽然没看见什么，但很显然挖的很精细，有的地方还盖了塑料布，可能怕雨淋或防沙尘的吧。

有几处横截面，画着横线，这我倒懂一点。过去人垒城墙、夯地基什么的，都是用夯土法，一层一层夯，所以就能看出夯土的层次来。

有几个标志牌，说什么大殿地基、墙什么的。还是看的不太明白。

东边远处有二十来人，不知在忙什么。我决定凑过去看看。

 

这一看，谁说没宝贝？原来宝贝在这边！

有十来个人，一字排开，拿着长长的竹竿，竹竿的一头有个圆柱形空心铁铲，垂直戳进地里，拨出时就带出了圆柱形的黄土，仔细看看，倒在一边，又往深里铲。

洛阳铲！

哇，这就是传说中的洛阳铲！听说探寻地下古迹全靠它呢！

还听说洛阳铲是盗墓人发明的，简单、实用、高效。考古工作者也对它爱不释手，就借鉴来用了。这是我是第一次看到传说中的洛阳铲的实物。

地上每隔大约40公分，就有一个白灰点，他们要严格按照设定的点往下铲，取出每一个点的土样看，并在地上放好。旁边还有更专业的人士在督办，并抽查一些点的土样进行复查和分析。等他们把这些白点都勘探完了，这一片地也就勘探完了。

他们会根据土样是自然形成的生土，还是人工回填的夯土，来判断底下有没有人工的痕迹。

如果有人工痕迹，再组织精心的挖掘。如果是自然状态下的生土，那就没有必要再挖掘了。

要确保每一片勘探过的区域的土层情况，不能有遗漏！万一遗漏了什么重大的发现，可能就是历史罪人了。

这可不是有人教我的，我是无师自通。看了他们的实际操作，我就明白了。我还有点考古的天分吧！

 

圆柱铁铲是一块铁皮围起来的，套在竹竿上，但没有全封闭，还留了一个口，便于查看土样，也便于把土样磕出来，放在地上。

就是这么一个简单的，且没有科技含量的设计，成为了考古界和盗墓界，这黑白两界，共同爱不释手的勘探利器。

不禁赞叹盗墓贼，他们也是为考古工作，作出了巨大的贡献呀。

 

旁边还有七八个人，围着一个长方形的坑，有拍照的、有录像的，还有拿着夹子做记录的。不知找到了什么。

这些人都发现了我，但也没人理我。他们都专注的做自己的事，即使交流，也是轻声细语的。我想这是他们的职业素养吧。

我悄悄靠近那个长方形的坑，探头往里看。老天，宝贝，就在里面躺着！

 

有一件玉器，躺在坑底，虽然还没有取出，但轮廓已经很清楚了。成刀形，长约40厘米，在一侧开有三孔，青白色，通体磨光、光洁剔透，可惜明显有一道裂痕，断掉了，但还很完整。应该是一件玉刀。

在玉刀另一边，还有几个陶罐。陶罐没有都清理出来，只是露出来一部分。

他们把一台摄像机安在了摇臂上，伸到坑底仔细的拍。

我站在一旁静静的看，他们也不拦我。这些人真好。

 

看了会，我忍不住拿出了手机，也想拍几张。

一个年轻的姑娘，她的本职是记录的，手里拿着文件夹和笔。拿笔的右手轻轻冲我摆摆，说：不能怕照。

我连忙说是是，收起了手机。

人家没嫌我碍事，没让我走，还让我看。我得守人家的规矩。

这是我第一次在现场看考古人员考古，还是在大名鼎鼎的二里头遗址。真是有幸呀！到现在都特别感谢当时的考古人员。

听说专家基本认定二里头就是夏的都城斟鄩。现在那里还建了夏都博物馆，有机会还想再回去看看。

2000多年前的大汉帝国的疆土比之4000多年前的夏王朝，不知广大了多少倍，对都城地址的选择也是有了太多的方案。汉长安城当然比夏都城斟鄩，更加的宏大、规整。

大汉帝国的政治大脑--前殿，能选址在龙首山，是历史的预见、缘分的遇见。

此时此景，你站在未央宫前殿，望四周。

这个2000多年前的政治舞台的中心点，当年比肩毗邻的宫殿建筑群，都已消失不见。只有最远处，隐隐约约有些现代的高楼大厦的身影，使人感觉到几千年的恍恍悠悠，几千年的冥想。

 

两个孩子欢叫着跑了上来，他们在比赛谁能先上来。

我希望他们长大后，知道了这里的历史，更明白这里的荣耀与含义。

 

从未央宫前殿基址上下来，向北走是椒房殿。

椒房殿位于前殿以北300多米处，是更让人浮想联翩的神秘后宫。

但现只留下了夯土台基，被考古人员挖出后，留在那里，供游人参观。还铺设了栈道供游人行走，以防踩坏古迹。

最，最，最，让人感兴趣的是，椒房殿建筑群内居然有暗道！这可不是电影里的虚构情节，而是真真实实存在的！

据资料说，椒房殿的暗道遗迹，在考古发掘中尚属首次发现。也就是说它是中国宫殿中最早发现的密道。它是干什么用的呢？逃生？偷情？还是皇帝为了微服私访方便？

我觉得重要的是，看谁来用！他用来干什么，这地道就是干什么的。如果刺客知道了密道，钻了进来，那它也有了行刺的功能。如果好色之徒知道了密道，那后宫就热闹了。

我在栈道上，弯着腰，探着脑袋，仔细的看地上挖出的沟沟块块、夯土台基，特别想把暗道的走向、深浅、高低、材料、暗门摸清楚，但也没看出所以然来。

标志牌中虽说有暗道，但别的啥也没介绍。

这破牌儿，勾起了别人的好奇心，却啥也不说！

哎呀，我的好奇心呀！

 

未央宫建于汉高祖七年（前200年），由重臣萧何监造。萧何不可能瞒着皇帝刘邦和皇后吕雉偷偷在后宫建秘密地道。可见建密道的初衷，只有刘邦、吕雉、萧何三人知道了。但还是那句话，如何使用暗道，那就是后人的事情了。

有些历史的真相，负责任的人会用旁证进行推理和分析，不负责任的只凭想象来猜。有些历史真相和证据，就藏在一些特殊的古迹里。如果你发掘，就可能能得到事实与真相，如果你不挖掘，再过一两千年，类似竹简、棉麻就彻底化为泥土了，甚至三五千年后，金属器物也会严重锈蚀，上面的字迹也会不可辨别。

就真可惜了。

 

那年去西周丰镐遗址车马坑的时候，就此问题我就和该遗迹的女工作人员，认认真真的辩论了几句。

丰镐原是西周的的都城，该车马坑是陪葬坑，遗迹在西安市长安区马王镇沣京中路路南。高高的院墙，一道大铁门，一个石碑，很安静的地方。

来的人肯定极少，我到时大门也没开，敲门才有人开了门。

到里面的车马坑遗迹馆，也是现找人才开的门。女工作人员一脸的歉意，开了馆门后，还陪我进去，主动的给我讲解。

车马坑馆是一个拱顶式单体建筑，进了大门就尽收眼底。坑内是两辆车、六匹马、一个殉葬人。很简单，没什么特别的地方。女工作人员说当年发现盗墓者，所以进行了抢救性挖掘，幸好保存完好。

她还仔细给我指出哪里是殉葬人，殉葬人的姿势。我仔细看，还真是。要不是她的介绍，还真看不出。

我说，为什么非要等到抢救性挖掘呢？对一些特殊的墓葬或古迹，如果可能存在特殊的历史价值，主动挖掘也是应该的。

她立即反驳我，说对古迹的保护最好就是原态保护。我说，即使是原态保护，地下的东西也会随时间的推移，渐渐变质、腐烂、消失。也是极大的损失。倒不如在它还有研究价值的时候，主动发掘出来，进行研究分析，解开真相，并以资料形式流传后世。比如秦始皇陵。

她大大的惊讶，说秦始皇陵怎么能挖呀！挖掘出来肯定不如原态能够长久保存，有些东西刚出来就风化损毁了。你看秦始皇陵兵马俑的彩色俑，一遇空气，颜色就消失了。

我说，这是技术问题。我说的主动挖掘，当然不是蛮干，当然是在技术成熟的情况下挖掘。任何人造的物品，都是有寿命的。东西挖掘出来，可能会减少它的存世时间，但通过现代的影视资料、技术分析，理论上反而会将它永久的留在人世间，总比它在地下腐烂消失，不为人知强。还有，凭借现代的科技手段，很多东西保存在世间要比埋在地下保存的时间还要长。

东西的保存还是次要的，最重要的是能够知道历史的真相！否则为了片面的强调原态保护，错过了最佳的发掘时间，那历史可能就真的错过去了，真相永远探究不到了。

她根本没有听进去我说的意思，还是坚持她的观点。不能挖秦始皇陵的思想，对她来说根深蒂固。语气也有些急躁，好像我明天就要去挖秦始皇陵似的，她必须要劝阻我、制止我！

从谈吐上，我感觉她是一个专业人士，可能受正统的文物观熏陶太深了。

 

我喜欢就我感兴趣的话题和人辩论，也愿意倾听和努力去理解别人的观点，以便随时改正、修正、提高自己的认识。但如果和一个不能听进你的观点，也不愿理解你的观点的人，只愿意反复强调自己的观点的人，争辩就没了意义。

 

椒房殿的讲解牌，大多在讲解宫殿的布局，也没有介绍什么出土的文物，可能这里出土的文物比较少吧。

我·还是对椒房殿的密道最感兴趣！

强烈建议把椒房殿暗道的走向、深浅、高低、暗门等介绍清楚，最好简单恢复一下，让我等凡夫俗子在里面钻一钻。

哎呀，我们的好奇心呀！

 

从椒房殿向北走600米，是天禄阁。

天禄阁前的中景路边，有很多的私家车，有些父母带着孩子在这里休闲、散步、玩耍。挺好的。

我觉得汉长安城未央宫遗址的亲民度还是很高的，国家投资建立的遗址、博物馆、公园等，它的与民友好度、融入度才是最重要的。而不是国家花了钱，反而把民众拒之了门外。更不是为了领导来验收看的！当然游客的乱扔垃圾等素质问题是另一回事，不能把对不文明行为的限制，扩大到对广大民众权利的剥夺上。

 

天禄阁是西汉帝国的国家档案馆，是世界上最早的国家档案馆。原是一座高台殿阁建筑，据说规模宏大，但可惜只剩一个夯土台了。旁边有一个小庙，锁着门。满是灰尘，应是不常有人。看风格，估计是明清以后的建筑了。

我围着天禄阁夯土台及小庙转了一圈，就像东走去了。

 

其实在西边500米还有一个石渠阁，是西汉帝国的国家图书馆，也是世界上最早的国家图书馆。司马迁曾在此阅读，写成了五十多万字的不朽巨著《史记》。王莽篡位，不重视档案书籍的作用，毁了天禄阁和石渠阁，改成了铸币场所。

历史没有错，只有可惜了。

 

说到了司马迁。

司马迁墓在韩城市芝川镇，紧靠黄河西岸，与黄河同向。

与孙中山先生的陵寝一样，司马迁墓也在高高的山上。但孙中山先生的陵寝在紫金山深处，你要一步一步爬上去，才能一点点的知晓整个陵寝的尊荣。而司马迁墓，屹立在悬崖峭壁之上，气势宏伟壮观，你只要站在悬崖下，就可以望见陵墓的一侧全貌。

山下写有“高山仰止”的木质牌坊，与司马迁墓的气势极为贴切，也暗示着他“高山仰止”的历史功绩。

司马迁的历史功绩我认为有二：一是系统整理了从黄帝时代，到汉武大帝时期3000多年的中华历史；二是他对历史的思想，影响了中华文化2000多年，并还将继续永远影响下去。后者的功绩远远大于前者。

 

从天禄阁一直向东10里地，到达汉城湖。

我想这里应是长安城东护城河。我从西护城河，走了一个反Z字，到了东护城河。公园里矗立着一尊高大的汉武大帝雕像。很有君临天下的雄浑霸气，很好。

 

从汉城湖坐公交到西安北站，坐高铁6个小时后就回家了。

现代人有飞机、高铁等交通工具；汉代时期的人只能靠步行，或车马舟船，出西域、通丝路、击匈奴、治天下。不容易！

 

还是那个问题：是做古代的帝王将相好呢？还是做现代的普通公民好呢？我肯定是选择后者！

不光是为了丰富的物质生活和便利的生活方式。更重要的是，我们对这个世界乃至宇宙，能有更科学、更正确的认知和感知了。愚昧离我们越来越远，我们探索到了更多的真相。我们的思想也重新获得了飞翔！

为生活在当下的稳定、富裕、发展的好时代而庆幸！

 

大汉帝国400多年 ，中华受益万万年。

一天朝觐，感触颇多。

 (有的时间太长，照片找不到了。有几张盗图，见谅)

2019年12月21日