周末休闲三日。 - 出去旅游

1、西坝

传统的中华料理中，豆腐一直是作为一种“独门暗器”而享誉世界。各大菜系均有其高超的烹饪手段，作为四大菜系之一的川菜自然不会例外，其数得出来的豆腐名菜不会少于20种，成都的“麻婆豆腐”大概是名气最大的。也有许多以豆腐菜肴名闻蜀中的小镇，以其味美价廉而引得人们趋之若鹜。川南乐山市五通桥区的西坝镇就是这样一个地方。

“西坝豆腐”在川南蜀中一带真可谓闻名遐迩，吃货老饕群中就更是无人不晓。据说镇外狮子山下的那口凉水井，是西坝豆腐无敌口感的奥妙所在，很是神秘。当然传说听听就好，不必当真。如果真有自然的眷顾，那一定是这一方苍翠的青山和清冽的溪水。以及传统的制作方法和独特的烹饪手段。

上午出门，驱车三个小时于中午到达西坝。这里地处岷江乐山大佛下游二十余公里处，旧称“西溶”，为乐山以下岷江一个重要的古码头。不过谈起西坝古镇，其意义也只有历史的记忆，代表过去年代的那些符号早已被岁月之风吹散而去，了无痕迹。唯有“西坝豆腐”，成为这个古镇不多的活化石之一。

直奔网上大火的“三八饭店”。因我们只有两人，经服务员推荐，从几十种豆腐菜肴中选择了“熊掌豆腐”“灯笼豆腐”这两款，大多数品种无法领略，还是有些遗憾，这就是人少的短板。

还真没有让我们失望。熊掌豆腐鱼香兼麻辣，味重而鲜，浓郁川派。特别是方形豆腐块，其厚度是成都的两倍，口感韧而糯，辅以甜酸麻辣，确实鲜香独特，不负美名。灯笼豆腐其实是豆腐皮包小青葱肉沫馅饺子，经油炸再红烧，仅做法就显特别，肉香菜香豆香混和，香气四溢。

下午入驻峨眉山脚下的智选假日酒店，上一次公司活动曾来过这里，也算熟门熟路。经消化调整养精蓄锐，傍晚乘公交车进峨眉山市区，来到非常有名的“搅三搅豆腐脑”店进晚餐。

峨眉山的豆腐脑远近闻名，“东门”“搅三搅”等几个店是其佼佼者。我们要的自然是其中最为有名的那几样：冰粉、豆腐脑、咔饼和面条。三鲜冰粉醪糟浓郁，香甜清爽；牛肉豆腐脑脆嫩鲜香，入口化渣。咔饼类似西安的肉夹馍，但却是完全的川味，用柔软的白面锅盔夹入蒸熟的牛肉或肥肠，让人垂涎。牛肉面则汤色红亮，食材充足，食之难忘。虽然现在交通便利，美食几无地域限制。然得承认，这几款美食的最高境界仍属峨眉山！

今天是个美食之日，味蕾享受痛快过瘾，做一个饕餮之徒是一件多么幸福的事。

2020年11月6日

2、罗目

早起，阳光明媚，早餐后阳台上沏杯咖啡，一本闲书消磨时光。近午起身，去10公里外的罗目古镇寻食并闲逛以打发下午的时间。

发现罗目纯属偶然。因为上一次来这里，看见街头的引导路牌，始知这一个所在。回去做了一点功课，方知罗目古镇的来历并不简单。

罗目古镇又称青龙场，最早的人类活动可上溯至商周时代，正式建镇于唐初。期间的历史错综复杂，说清楚需要一篇长的文字，显然不是这种小游记应该做的事情，与此次“休闲”的宗旨更是不相符合。所以简而言之，这座古镇颇具历史，还是茶马古道的重要节点，有着辉煌的过去。

今天周末，天气又好，古镇上游人不少。据说刚刚经过全面整修，各种设施也还完善，吃喝行玩都很方便。特别值得称道的是修旧如旧做得很到位，改造的痕迹很少，很多濒临倒塌的旧屋甚至只是作了基本的加固和起码的修缮，这样就比较成功地让时间凝固在了历史的某一片断。而原住民的生活基本如旧，没有大的改变。镇上的餐饮等商业服务活动也基本由当地人进行，看不岀大规模“招商引资”的迹象。民风相对淳朴，最大限度地保持原汁原味。这样的古镇逛来有味道，透视出近年古镇打造水平的提高。

镇上小吃很多，除了冰粉豆腐脑凉糕咔饼等峨眉山“招牌美食”外，猪血旺汤，粉蒸排骨、红烧牛肉等普通川菜也做得极具当地农家特色，味道独特又好吃。特别值得推荐的是当地人自制的香肠，其方法是香肠灌制以后再用简易得几近原始的方法进行烟熏，工具就是大铁桶，材料为玉米芯，再加地方风格浓烈的麻辣调味，绝对的味蕾享受，舌尖乾坤！

罗目原有一座基督教福音堂，包括中式瓦房西式洋楼构成中西式结合建筑。为一名叫马塞姆的英国女传教士于一百多年前出资修建，当地民众称其为“马塞姆洋楼”。建筑的实际功能其实是教堂兼医院。因为传教之余，马塞姆女士还免费为民众治疗眼睛疾病，因此深受当地民众的欢迎和喜爱。现初步修复教堂的中式部分，还极简陋，但已吸引不少游人前往参观，成为罗目的一个新网红地和旅游标志！

今天的罗目行，原本期望值不高，然而收获却不小。逛古镇尝美食品历史，取得了物质精神的双丰收！

晚餐再次进城享受峨眉美食，怀着极大的满足感结束了舒适而慵懒的一天。

2020年11月7日

3、青羌

复兴村，这个颇具现代感的村名竟来自两千多年前的秦代，而且位于远离繁华终年云雾缭绕的深山冷坳之中，确实让人称奇。上午，我们今年第三次从峨眉山公路通过，在七曲八拐景色秀丽的山区林间穿行两小时，方到达这个神秘的云中之村。

在雅安乐山一带的绵延群山之中，曾生活着这样一个群体，他们属于羌族却不住碉楼，身穿青衣，外面的世界称其为青衣羌。区域中的那条大河青衣江即是得名于此。两千多年的岁月雨打风吹去，到今天复兴村成了青衣羌的硕果仅存之地。当然学界也有观点认为所谓青衣羌实为汉人，是汉族中独特的一支。无论是羌是汉，复兴村作为青衣羌最后的据点，在旅游经济中成为一大招牌是顺理成章的事。

秦始皇一统天下之后，秦帝国面临的首要问题自然是防止关东六国的反抗，重点是在统一战争中抗秦最为激烈的楚，重中之重则是严防作为楚国灵魂的王室和贵族。历史的进程证明这种考虑很有道理，最终灭亡大秦的正是楚国贵族项羽。

秦帝国对付先楚贵族的方法基本可以归结为一杀二赶三流放，躲过屠杀之灾的贵族们要么自行逃亡，要么被强制迁徙。让这些危险分子远离楚地，以绝祸患，成了强大而残暴帝国的国策。反秦的项梁项羽叔侄起事于吴而非荆楚故地，原因就在于此。而楚王一族则被强制迁徙至青衣江流域深山云横之处，即现在的复兴村一带。

离乡背井的楚国王族，恰如云彩之颠跌落山谷深壑，其精神的创伤可想而知。怀着对故国的眷恋和复国的希望，他们把山下的河流称为王河，居住的村名叫作复兴，祈盼有朝一日重返故土，再造庙堂。

就这样，位居当时中国物质和文化顶层的楚王族和尚处于半原始状态的青衣羌就在这云岭深处相遇，王子王孙们无奈接受了命运的安排，原始土著群也淳朴地接纳了他们。代表先进文明的王族带来了新的耕作和楚风楚韵，为这块远古的土地吹来时代的清风，具有地域优势的土著也在衣着饮食诸方面影响着这些外来者。王族虽具文化与文明的优势，然随时间流逝不可避免的递减。毕竟土著不会变身为王族，只能是王族同化为土著。经两千年的融合，就有了现在“羌风楚韵”的青羌复兴村。

时近初冬，复兴村一片冷寂。据说夏季这里人满为患，成群结队的避暑大军络绎不绝，从村中家家是客栈的状况可以想见其时的热闹。届时村中男女会穿上他们的民族服装载歌载舞，以在游客面前展示他们的独特文化。但在这个被人遗忘的季节什么都没有，除了家家房屋上面象征图腾的木鱼，与邻近村庄没有任何的区别，显然这才是生活的常态。