云南8日，从腾冲到大理丨繁华尽处，它们是平凡而真实的模样。

前言

回想过去的这一年，是跌跌撞撞的一年，还是任任性性的一年，或许正是这样的契机，使自己对事情一贯的看法有了微妙的改观，好像也更勇敢去做决定了，无论是暂停一下，还是继续前行。

停下来可以充充电，找到方向也可以再次起跑，无法踏出国门的时日，那就找个人少的地方发发呆。

于是一个安静的边陲小镇映入眼帘，它就是云南腾冲，隐姓埋名的生活，在这里也许可以实现呢。

以腾冲之名，顺带重游了大理和昆明，一路惊喜与雷区夹杂，所幸的是一切都很顺利。突然觉得，我们旅途中所追逐的，不过是平凡而真实的生活吧。在忙碌中有小快乐，在抬头的瞬间能看见感动的风景，已经是何其幸运的事情。

我们不一定总会得到自己想要的，但，这就是生活呀。

旅途，何曾不是万千生活的一部分。

和顺，弥漫书香气息的古镇

提起腾冲，尽管它有火山地热，但最值得一探的应该是和顺古镇。在和顺古镇，有这么一处牌子写道：

“ 有一种味道叫和顺。温润如玉，上善若水。在那一片火山热海环抱中的古老建筑群里，回荡着商贾马帮的铃声，飘溢着耕读人家的书香，播撒着大众哲学的思想，更留下壮怀激烈的悲歌！一生不去体会一次和顺的味道，或许会是一种遗憾。”

和顺古镇是少数人会去的一座安静古城，《北爱》虽让它名声大噪，因为交通不便，它仍旧是处于深闺的小镇，石板路依山而上，青瓦屋顶错落有致，选一处庭院民宿住上三天，才会发现这个山城的美好。

古镇里的大部分时光都是属于大自然的，安静而平凡。住在古镇里的居民，闲时聚在大院中聊天，看看风景，拉拉家常，生活不过如此。

和顺现在的人口约6000多人，旅居海外的和顺人有一万多人，“侨乡”之名由此而来。古镇里处处留存的徽式建筑、牌坊祠堂、文化渊源，都是这里最宝贵的存在。

古镇旁一片广阔的稻田，滋养这里一代又一代的居民，走到稻田的另一边，可以更清晰的看见整片依山而起的小城，错错落落，向上生长。

清晨时采购食材的三轮车轰隆开过，炭火噼里啪啦煮着热饵丝的早餐店，午后适合躲起来小憩的阳光，放学时分从学校里欢雀而出的孩子…都是每天不停上演的平凡场景。

依偎着和顺古镇的一整片稻田，实在是很好拍，一望无际的金黄稻田在丰收的季节，已经长到一米之高，让新鲜感十足的城里人在这里拍了许久不愿离去…

400多年前，这里的村民就开始“走夷方”。由于和顺离缅甸才70公里，所以去那里做玉石生意的人最多，其中不乏成为巨富大贾的，他们衣锦还乡之后就在和顺修建宅院，也出资修建宗祠，因此全乡有八大宗祠，风格各异。

沿着绕城小河边漫步，会发现有好几处洗衣亭，当年村里的男人大多“走夷方”为家计奔波，女人们则留在家乡洗衣做饭，照料家人，为了让她们在河边洗衣不受风吹日晒而集资兴建了洗衣亭。天长日久，这一路上便有了大大小小的亭子。

如果想完完整整的感受和顺，至少需要三天，不是匆匆忙忙的打卡每个建筑景点，而是不紧不慢地踏过每条石板路，清晨的炊烟、午后的宁静、斜阳的暮色、夜深的星空……特别是在离开和顺古镇之后，你会加倍怀念这里的小日子。

和顺古镇攻略

1、和顺古镇门票原价55元，现在半价中27.5元，包括了古镇内的历史建筑景点，保存票根或者带好身份证验票，三天内都可以进出古镇。

2、古镇里的民宿选择很多，丰俭由人，其实时间充足可以住两家感受不同的体验，民宿一般都包含接送，从机场或者从市区里都可以接。

3、说到民宿包接送，除了一些品牌酒店有自己的司机，当地的民宿一般都是和车队合作，司机不是自家的。在接送途中司机一般都会问需不需要包车游附近的景点，市场价都是300一天，如果想去2-3个附近的地方又没有自驾，包车还是比较划算的，这个就看个人了，司机也不会强迫你。

4、和顺古镇的夜晚特别安静，夜生活几乎没有，古镇里有几家酒吧，但未必每天营业，餐厅一般8-9点就会关门，再晚一些就只剩一两个烧烤摊了，晚上没有什么路灯，建议晚上就不要跑太远了。

5、古镇里都是石板路，建议运动鞋，如果行李比较大件，那建议不要预定太深入的民宿，不然可是非一般的脚力考验。

6、关于温泉，我们去的是古镇旁边的柏联温泉酒店，由于整个腾冲景区是柏联开发的，柏联温泉的环境也是最好的，腾冲这边的温泉很少有私汤，基本都是要穿泳衣去泡不同的大池子，温泉水没有什么味道。如果想泡有硫磺味儿的温泉，建议去热海景区泡哦。

北海湿地的小清新

北海湿地，属火山堰塞湖生态系统，水草在水中密密麻麻交织，在足够湿润的土壤里循环死去和新生，直到形成草甸浮在水面上，万年的火山堰塞湖湿地，成为了腾冲一张经典的明信片。

北海湿地景区是一片被大山环绕的生态保护区，湖水平静如镜，水草肆意生长，景区不大，大概两个小时就可以走完。湿地的动植物物种丰富，春夏有野花盛开，秋冬季会有候鸟来这里过冬，沿着栈道一路散步往返，或是坐上游船到尽头再步行返回都是不错的选择。

门票是包车师傅一起购买的，80元含游船和划草排的体验，比自己直接买门票要便宜。

对于久居城市的人来说，这般绿意山水恰恰是都市人无限仰望的。

整片湿地景区为长条形，一来一回也有个3公里左右，游船确实能省下一些体力，一路会看到一些叫不出名字的鸟类，下面这只应该是白鹭，伸着长长的脖子独自美丽。

“水草丰美”应该是对这个地方最贴切的形容词，当船慢慢划开平静的湖面，飘逸在水中的水草清晰可见，成群野鸭从草从旁游过，如此美好一番光景。

这两只蓝得魅惑的是紫水鸡，是在国内比较罕见的水鸟。

游船驶向最后一个停靠码头时，葱郁大山下的几座小草屋，恍惚如瑞士的湖光山色，这分宁静倒是使人喜爱。

北海湿地的草排体验区可以尝试漂浮在水上的奇妙体验，一片厚厚的草甸代替竹筏，可站三四个人，用竹撑控制方向，浮毯一样在湖泊上前行。

北海湿地景区攻略

1、开放时间：8:30-19:00

2、四季特色：

春 — 紫色鸢尾兰；

夏 — 轻罗曼纱中透露着明亮与神韵；

秋 — 凌莲飘香，鱼虾嬉戏，轻舟竹筏荡其间；

冬 — 野鸭成群，候鸟在水中翻飞嬉戏；

3、体验项目：游船、竹筏、草排、古法罩鱼

4、游玩时长：2-3小时

5、票价：门票55元；门票+游船80元；门票+竹筏100元；门票+草排120元

漫着硫磺味的腾冲热海

从北海湿地出来，紧接着去往热海，车程大约半小时，一般包车司机都会建议一起游完。

热海不是海，而是一片地热温泉区，从下车开始，就是扑面而来浓厚的硫磺味。穿过景区门口的一排小商店，沿路是追着让你买鸡蛋的阿姨，鸡蛋用稻草捆绑成一串，10元一串，好似不买上一串去大滚锅烫一烫，总缺了点仪式感，于是我就这么跋山涉水地开始了一串鸡蛋的征途。

一条四季温热的溪流穿过整片壑谷，形成了大大小小的泉眼和池子，从售票处坐接驳车再深入山谷中，只看见白烟缕缕从山中升起，是有几分仙气。

往冒烟的方向走近，空气的温度逐渐上升，额头也开始有了汗珠，飘来的硫磺味浓浓咸咸，裸露的岩石上都是白色的钙化物，地面时不时有些小孔为了通气，条条烟柱从孔中往上飘升，胆子有点小的我，看到爆炸区的指示牌没敢久留。

说来也是神奇，这片山谷中有冒着热气的涌动之泉，也有涓涓而流的冷冽溪水瀑布，两者为何互不影响，也是大自然的奇妙之处吧。

穿过仙人亭继续往上跋涉，穿过温泉区，经过几个热泉池，爬上数十阶梯，才会到达热海的标志性景点“大滚锅”。

大滚锅的底部有三个喷水孔，喷出的是96度的热水，像煮开了的大锅水，这里连地面也是烫的，想坐在阶梯上休息一阵也被地上的温度击退。

景区里处处挂着牌子“禁止在泉中煮鸡蛋”，经过长征的我这串鸡蛋，终于在大滚锅旁边的煮鸡蛋体验区找到了归宿，说是煮，其实应该是高温蒸汽蒸熟，把鸡蛋串扔进笼中约10分钟，鸡蛋已然全熟，美好的温泉蛋之梦早以破灭。

还是要给这串鸡蛋的征途留个纪念。

作为中国三大地热区之一，热海景区是腾冲地热最集中的地方，这番神奇景观还是值得来走一走，但要不要在这里泡温泉就因人而异了。

热海景区攻略

1、门票原价60元，年内半价，如果已经没有体力的话，建议买景区门票+电瓶车票组合，从售票处步行到景区精华段至少要1.5公里，电瓶车主要是省了这段路程。

2、从狮子头瀑布爬到热海大滚锅也要1.5公里左右，一边走一边爬也要大半个小时的时间。

3、热海可以跟火山一起游，也可以跟北海湿地安排在一起，一天时间也完全足够了，晚上建议可以在市区吃一个朝伟铜瓢牛肉！

4、热海大滚锅旁边有体验泡脚的地方，如果要去泡温泉，建议可以跟民宿买景区+温泉+电瓶车的门票，也要带好泳衣（泡温泉处也可以买，但是款式就emmm）

是充满人情味的食物呀

【寸大妈稀豆粉】

当地人的早餐，通常都是从一碗热腾腾的稀豆粉开始的，“当天做当天吃”，过了上午就没有，寸大妈也不例外，我们来的时候已经是下午，于是点了一份大薄片豆粉当做小食。寸大妈喊我们隔天早餐再来吃稀豆粉，我们频频点头。

大薄片是切得薄如蝉翼的猪肉片，轻弹爽口，加上辣椒粉的调味，搭配着果冻一样的豆粉一口吸入，是想一口接着一口吃的味道呀。

【牛牛家铜瓢牛肉】

和顺古镇内，民宿小姐姐推荐的一家牛肉火锅，一锅大铜瓢里是煮得浓厚的牛骨汤，里面放了满满的牛杂、牛肉、牛皮，不记得点了几斤的，只记得铜瓢里总能源源不断地夹出来牛肉，牛肉和牛杂特别有味道，它不像潮汕牛肉火锅那样涮得入口即化的口感，相比下来有些韧性，却入味十足。

【林丽家庭餐馆】

一家平凡的家庭餐馆，开放式的客厅和两层的小楼，店家在自家的院子支起餐桌，便是当地人习以为常的下饭去处。手写在小黑板上的家常菜单，一旁的冷柜摆放十几种叫不出名字的菌类，朴实的老板娘在厨房里忙活着，招呼老板来给我们点菜，两个人点了四道菜，吃得特别满足。

已经忘了是什么当季的菌，入口鲜软，大火翻炒爆出菌香。

清炒腾冲小角瓜，小角瓜是腾冲独有的蔬菜，形似辣椒却不辣，味道清香可口。

在腾冲的餐馆，几乎到处都可以见到大救驾这道特色菜，大救驾其实就是炒饵块（炒面片），是明朝时期的皇帝逃难到腾冲的一户人家，吃了炒饵块以后，有感而发起了这个名大救驾。

来到了总要试一试，由于加入了番茄、鸡蛋还有腌菜，腊肉，酸、甜、咸、辣味汇集，蛮有新鲜感，但是饵块也特别饱腹，几乎可以当主食了。

【朝伟铜瓢牛肉馆】

在古镇里吃了一顿铜瓢牛肉后念念不忘，又被朋友推荐去一家更正宗的当地人铜瓢牛肉馆子，果不其然，朝伟的牛肉汤更加浓郁，牛肉也更加大份，如果只能吃一家，那我无条件推荐朝伟！

每一桌都会上来一大盘调料。

辣油和牛肉汤的绝配融合，在碳炉上咕噜咕噜的翻滚，凉爽的天气里这番大口吃肉的愉快使人倍感幸福。

【和顺古镇的烧烤摊】

入夜后在古镇里支起的烧烤摊，总是聚集了五湖四海的人们，吃的不是惊艳的美味，而是友人难得一聚的情怀。

民宿姐姐告诉我们，烧烤一定要吃腌制类的，因为那才是滇式烧烤的特色，腌制得十分入味的鸡翅、鸡爪、烤鱼、以及包浆豆腐是必点。

包浆豆腐的鲜味诱人，辣度也是特别挑战广东人，尽管如此，还是一边“嘶”一边大口喝着啤酒干完了。

【花姐私房菜】

需要提前一天预约的花姐私房菜是腾冲古镇里的网红店，只按人头158元/位收费，菜式按照当季食材提供，大概有10来道菜，菜品精致可口，环境也是十分好，花姐店里有很多自酿的酒，感兴趣都可以品尝，也有不少人一壶壶买回去。

花姐是地道的和顺人，餐厅就在自家近300年的老宅里，典型的四合院结构，入门两侧摆满了酒坛子，老宅里的石板、木质家具都充满了年代感。

在花姐用餐的一顿饭里，一道道私房菜陆续上桌，从餐前水果、小食、到大鱼大肉、到饭后甜点，在你吃完一道菜的时候，下一道就会及时送上来，这份精致与贴心也让人惦记。

远山里的茶园与茅草屋

宁静的腾冲藏有一处深山里的翠绿茶园，由于交通不便，大部分都是自驾而来的旅人，体验感十分舒适！茶园的老板在这里建了一处茅草屋和露营地，在静谧茶海中尝一方美食，品一杯热茶，最舒适不过了。

从小村镇的小路一路走进茶园，起伏的山地就已经很养眼了，拐到尽头看到铺着茅草的木屋，有那么一瞬间像在日本的乡村里，茅草屋往上走去，就是藏在森林中的玻璃餐厅。

茶园里的餐厅两个人抵消是200元，三人以上一位68元，其实人多性价比更高，无需点菜，菜品根据当季食材来上，大概有八九个菜，驼峰牛肉锅实在太好吃了，牛肉味十分足，菜品分量大，吃得一口满足。

驼峰牛肉锅汤汁浓郁，牛肉炖得香软，超好吃。

饭后可以在品茶区免费喝现冲的茶，如果需要体验烤茶（包括生火、研磨、煮茶）整个过程则需要另外付费，这个就看时间和个人选择啦，如果时间充足，不妨体验一下古老的煮茶方式。

茅草屋外大片的茶园延伸到远处，天晴时是发光的绿意，阴雨时又别有一番意境，走进茶园小路中慢慢感受，拍照也特别好看。

腾冲市大地茶海露营基地

交通：自驾、包车、打车均可

时间：9:30-21:00（去到都可以用餐不分时间段，建议提前电话询问一下）

四季如斯，安之若宿

在腾冲，我们住进了一家种草已久的精品民宿「安之若宿·山」，位于和顺古镇延伸到山脚的一条老街上，一副与世无争的姿态，正如向往的生活的模样！

这是一栋出之哈佛建筑师之手的民宿，在传统的瓦屋顶上切割了一个明亮的白色“之”字形入口，斜坡向上延伸到一片被森林环绕的绿色景观。整体就如同一片向上生长的白色山丘，设计感十足，极度养眼。

房间如同住进风景画里，每间房都有诗意的名字，设计都不一样，但都有超大落地窗眺望着不远处的田野及和顺古镇，房间里的智能化电器，很多细节都很贴心。

民宿还安排专属管家，入住和离开都可接送，下午茶可以在充满空间设计感的公共区域享用，或者在楼顶的景观位置。晚上还送来了两碗桃胶雪耳，早餐也可以送到房间。

酒店大堂也是一处咖啡厅，不入住也可以享用下午茶，欣赏大师级的设计，如树干一样的支柱错落支撑着，阳光从缝隙撒下来，纯白的画面感十分温柔。

每天上午和下午的光影都让人迷醉，错落有致的设计正好给了阳光随意投射的空间，光影实在太好看了！日落时分看着夕阳从天空落下山脚更是迷人，真是一处适合发呆和挥霍时间的休憩之所。

顺着白色阶梯走上民宿三楼，坐在屋瓦之上眺望远处的田野山城，此时此刻，便是最安逸的时光。

民宿里有几个拍照点，随手拍就是大片

①门口延伸的“房顶”之路（早上背光，适合下午拍）

②通往三楼的户外白色楼梯（特别森系）

③三楼的公共空间（可以坐到房顶，上房揭瓦了）

④上午在房间区域的走廊里，光影斑驳也特别好看

【民宿名字】安之若宿·山全景温泉酒店

【民宿地址】和顺镇水碓上二社41号

【交通方式】距离机场约半小时车程，管家可到机场或市区接送，步行到古镇中心大概20分钟

保山，新寨咖啡庄园

从腾冲去往大理的路上，在保山停留了一晚，为的是有点幼稚的想去咖啡庄园的执念。称之为幼稚的原因是，当时不是咖啡产季，打着“来都来了”的幌子，还是想去看一眼，即使交通不太方便，甚至当晚还花重金打车回的市区。

保山是一个再小众不过的城市，咖啡产业是这里一大半的经济支柱，距离市中心一个多小时的潞江坝新寨村因为咖啡种植面积广阔，被称为“ 中国咖啡第一村”。潞江坝的新寨村有不少咖啡庄园、咖啡体验馆，种植者大片咖啡树的群山、以及在山间的咖啡处理站…对于咖啡爱好者来说，探索源头可是最让人兴奋的事情了。

其中最不可错过的当属新寨咖啡庄园，一位北京的建筑师华黎用76万块砖打造的一处集山、水、艺术、人文为一体的空间，说它是咖啡博物馆也不为过，新寨咖啡庄园甚至还入选了ArchDaily“ 中国建筑年度大奖2020”年度十佳作品。当然，这次也是冲着它来的。

原本想去完新寨咖啡庄园，再去附近的其他咖啡庄园看看，但是功课没有做足，到了才发现为时已晚。

此处需要提个醒新寨咖啡庄园不在新寨村，是在坝湾，而其他零散的咖啡庄园大部分都在新寨村，坝湾和新寨村是两个不同的山头，相距大约半个多小时车程。

其实只要时间充足而且有车，一天跑两个山头是没有问题的，可惜我们去的时候已经是下午了，只能逛完新寨咖啡庄园便起身下山回市区，留下了一次遗憾。

新寨咖啡庄园的旧址曾是一座已经废弃多年的院子，是以前乡政府的办公地。在建筑师的大胆构想下，摇身一变成复古又时尚的咖啡庄园。庄园由三部分组成：上世纪80年代建造的电影院、一栋红砖砌筑的两层咖啡厅以及以储藏、加工为主要功能的三层高的主体建筑。

光影斑驳的下午，在咖啡庄园的各处游走，高挑的拱形走廊，开阔可眺望的风景，错落具有设计感的空间，随时都能拍出大片。

庄园里还藏着一个小型咖啡博物馆，里面展出了潞江坝与咖啡相关的数百件实物，从咖啡品种到加工器具，从观看学习到亲自上手，了解一颗咖啡豆是如何蜕变成一杯香醇的全过程，回溯潞江坝种植咖啡这几十年来的民间咖啡史。

在庄园里看一看建筑，喝一杯咖啡，尽管路途有点遥远，似乎也是值得的。

一棵250年树龄的老榕树，也是这里的“镇院之宝”。

复古的长形窗点缀着灰砖墙面，是废弃电影院的外墙。

从下午到傍晚，光已逐渐散去，整个建筑的怀旧感更加浓厚了。

从市区前往庄园的路上，远处都是连绵的群山。

关于到访新寨咖啡庄园的一点小TIPS

①自驾车！一定要自驾车，因为公共交通实在太不方便了（别问我怎么知道的）

②新寨咖啡庄园地方不算大，大约一个多小时已经能逛完拍完，而且附近都是老村没有其他地方可去，如果想多逛几个咖啡庄园，建议早点过去，看完新寨咖啡庄园可以驱车前往新寨村（大约半个多小时车程），新寨村的咖啡庄园比较多，也有很好的景观和好咖啡可以品尝，在此推荐几个原本我想去的咖啡庄园：布莱恩咖啡体验中心、奇腾文化咖啡体验馆、比顿咖啡庄园。

③自驾车上山的路比较难走，弯道很多，建议有老司机开车。

④如果时间再充足一点，可以上午先去新寨村，下午去新寨咖啡庄园，晚上在庄园里的民宿住上一晚，体验会更好。

大理，重游的一些感想

第一次来大理的时候还是学生时代，跟繁华的丽江古城相比，大理古城就如一派清流，宽阔的石板街道，慵懒的午后时光，慢节奏的生活方式…让我对大理一直保持着那份憧憬。

时隔七八年再来，似乎变得有些不认识，食肆与商铺变得密集，车辆与小摩托充斥在马路上，集市与艺术空间琳琅满目。也许是节假日的缘故，古城人潮也是摩肩接踵，尤其入夜后的喧闹和灯火通明的商铺招牌，让人有点热情消磨。

大理古城最终还是顺应了商业化大流，在古城里的生活已然与城市无异，奶茶酒吧一条街排队叫着号，小商店的生意红红火火，商人在这里赚到钱了，游客在这里玩得欢了，过去那些悠闲懒散、快乐无价的时光也逐渐变少了。

倒不是说商业化不好，毕竟我们都只是短暂的过客，不是久居大理的主人，对于当地人来讲生活水平有所提高，经济加速发展确有利处，新旧文化的碰撞也许会有新的火花出现，而对于过客来讲，我们可能更需要适应的时间吧。

如果憧憬大理那种无忧无虑的慢生活，向往这个理想国，建议避开节假日，在淡季的时候来，在洱海边散步，走过古城的斑驳岁月，看看大理的深邃星空，才不枉此行。

大理依然是那个大理，只是换了一种方式。

新大理人的生活方式，各种集市就是最好的体现，床单厂艺术区，洋人街集市，四季街市等等数不尽的集市每周都会轮番上演，最热闹的应该要数洋人街集市，因为流动的摊位比较多，洋人街的两侧全是各种小商品，如果要追求有艺术感的集市，四季街市或者床单厂会更适合。

开着小摩托在古城周围晃悠时，经过这一个奇异的建筑，走近一看，原来是杨丽萍大剧院。

我们没有走经典的环洱海线，只是开着小摩托到洱海边看了一下，出发前曾经想住双廊的海边民宿，被翻倍的节假日价格劝退了，节假日的旅游体验总是会打折，在云南大理可算是狠狠地感受过了。

抛开节假日的外衣，平日里的大理，应该还是那个梦想国吧，真实希望是如此。毕竟我们还遇到双彩虹了！

大理古城里，推荐一家好吃的特色傣族手抓饭【顾式烩私房菜】

美食不怕巷子深，店面不大却常常人满为患，顾氏的手抓饭色香味俱全，分量大味道正宗，老板会按照就餐人数推荐合适的分量，除了手抓饭，还可以尝试她们家的包烧鸡脚筋，太入味有嚼劲了，满分点赞！

地址：大理玉洱路下段青石桥383号（门头比较小，不是很好找）

营业时间：11:30--14:00 16:30--20:30

在大理，我们还去了一个千年古村落。

凤阳邑村有滇藏茶马古道在大理境内唯一遗存的一段古迹，从村头至村尾，保留了近千米经马蹄和人脚打磨光滑的石板路，偶有村民拉着几匹马在村头吆喝着一段骑马之旅，其实步行才是更好的方式。

石板路两旁是破旧的老房，墙面都已经褪色掉落，红砖裸露，很清净的同时，也是满目的落寞和沧桑，仿佛完全被遗忘。

偶遇一群老太太，神态各异地在破旧的屋檐下编着草帽，或左右闲聊、或埋头工作、或闭目养神，这是我觉得最好看的一幕画面了。

整个凤阳邑村的主路其实不长，那些破败的石头堆砌的房屋也许不知道哪天就会被修缮或重建，曾经的故事和风雨，希望能被长久的留下来吧。

吃到了温暖的一碗素斋饭

这里忍不住要说说在大理踩过的雷。

翻过大理 TO DO LIST的人，几乎都会看到一条：去寂照庵吃一顿斋饭。

于是怀着可以感受宁静庙宇的美好想法，我们去了这处小众景点「寂照庵」，想着中午到达刚好能吃上一顿斋饭，没有赶太早。一路大约半个小时的陡峭山路爬得人气喘吁吁，到寂照庵门口的时候是12点半，却被寂照庵的人流吓到傻眼。这处所谓的小众景点，已经变成打卡式的流水景点。

从门口开始到内院，每个角落都坐满了人，有种大型饭堂的微妙感，当我们去询问寺庙的人哪里可以打饭时，却被告知午饭已经没有了只能等到晚饭时间的时候，心情有如五雷轰顶。工作人员还告诉我们，很多人一大早就上来排队，也有一些是一个人先上来帮一群人买，所以很早就会卖完，听到这里还饥肠辘辘的我们脸上只有大写的无奈，也没有心思好好看庭院的景致了。

我想要的吃斋饭的状态并不是这样，想象中的寂照庵也不是要为了一顿素斋如此刻意的造访，出了寺庙便离开了。

庆幸的是，很饿的干饭人怀着易怒的情绪下山时，看到半山腰的感通寺写着斋饭的牌子，已过中午1点，侥幸的绕进去问了一下，没想到还有，人烟稀少的感通寺后门便是简单的斋房，几张桌子坐着零星的客人，我想，这些也许都是从寂照庵下来的客人吧。

虽然菜品没有剩多少了，也有我喜欢的炒豆腐，炒包菜，土豆片，手捧到一碗热饭的瞬间是感激零涕，默默地不剩一粒米饭的吃完了，吃完抬头看到贴在斋房的字，心想“善哉，阿弥陀佛”，还好遇上了感通寺，这趟斋饭之旅完美地弥补了在寂照庵不好的心情。

感通寺内慢慢欣赏，其实别有一番美感，他不是精心布置过的美，而是有点沧桑、有点破旧、但充满生活感的美。梨树和柿子树结满了果实，瓦片上悬挂着落灰的蜘蛛网，地上也堆满了多肉植物。

献给想去寂照庵的朋友们一点建议：

1、避开节假日旅游旺季，避开每月初一、十五（初一和十五免费，人也会比较多）

2、提早一点上山，从感通索道步行到寂照庵需要半个小时，最好11点前到达，才能保证吃上一碗热饭。

3、实在没吃上寂照庵的，就去感通寺吧，感通寺的素斋也能温暖你的胃。

三日喜洲，关于稻田与咖啡

喜洲镇其实已经不算是小众地方了，节假日来这里的游客不在少数。

在我看来，喜洲却比大理更感性，也许是那些深藏古城里的白族宅院、也许是那些蜿蜒找不到尽头的老墙深巷、也许是一片让人心情愉悦的稻田，走进喜洲古镇的时候，有更加浓郁的文化氛围。

作为茶马古道上的一个重镇和中转的驿站，喜洲成为过往马帮商旅贸易、歇脚、小憩、补给的中心。1000多年的历史，留下飞檐照壁、古老民居、青石小桥，灵气十足，喜洲古镇现在仍用它的一街一巷讲述着这些生动的故事。

喜洲的地标圆角楼，也是最火的网红拍照位，节假日这个路口熙熙攘攘，只有错开高峰时间才会少点人。

四方街是喜洲的“小香港 ”，高高的“题名坊”上，喜洲商帮“四大家”“八中家”“十二小家”默默诉说着曾经的辉煌。严家大院的门口也在广场上，如今成为了美食的中心，周围有飘香的喜洲粑粑、奶香浓郁的烤乳扇、冒着热气的砂锅米线…藏着不少的特色美食。

紧邻古镇的一片稻田是喜洲如今最吸引人的光景，一处白族民居博物馆“喜林苑”就在稻田旁边，橙色墙面与稻田搭配百看不厌，也成为了众多人的打卡点，同样建议错峰前来感受更好。

稻田边上是一整排的咖啡店，在一个阳光明媚的上午或下午，面朝田野喝一杯咖啡，确是一次余裕的享受。

稻田金黄的时候约在9-10月份。

喜洲古镇渐渐地冠上了“网红”的标签，也许是因为那片稻田，也许是因为越来越多的咖啡店、美食店、手工店，现在回想，在古镇里行走的时候，也曾经迷失在寻找拍照点的忙碌里，而忽略了喜洲所代表的的大理的魂，它的千载历史、它的繁华旧梦、它的文化和建筑底蕴……回来之后才一一翻起这些内在的灵魂，被岁月所感叹，实在是惭愧。

在大理的几天，都住在喜洲古镇旁的沙村一栋民宿里，离古镇有一点距离，却收获了一方宁静。