在重庆吃火锅

听说，读书多的人，四处行走，是跟自己的大脑对话，那些典故野史会蹭蹭上涌。 

而我，就相当厉害了，我会跟自己的肚子对话，指着面前一堆食物说，这个好吃，那个也好吃。

前些天，我来到重庆。

这座城市是现在的网红城市，雾都、魔都、美食之都……可以贴的标签很多，于我而言，在重庆，和有趣的人，吃好吃的食物是最重要的事。

重庆吃什么好？

基本上，只要一个店，在重庆街头能存活两三年，那就尽管大胆进去吃，踩雷的概率很小。

不少人到重庆，目标是吃几天不重样。实际上，在重庆任何一个区，这个小目标根本不值一提。

网上流传一个段子，说一个老外，带着巨额“吃金”，发誓要1个月吃遍重庆主城区各种知名美食，结果3个月过去了，他还没吃遍渝中区。

我没有这样巨额“吃金”，也没一定要吃遍重庆的雄心，更没有国际友人那么多时间。所以，只要好吃，重复吃我也完全不排斥。

以上这么多文字铺垫，其实就是为了说——火锅。

火锅是到重庆绕不开的话题。

它被太多人说过写过，当我在重庆几天里前后吃了差不多5顿火锅后，我觉得这玩意，还是要写，并且放在第一个写。

重庆和成都是一对欢喜冤家，原本，重庆是四川的老二，成都是省会老大，没想到后来重庆转为直辖市，地位蹭的一下超过成都。但是在很多方面，成都依旧保持着骨子里的骄傲，觉得重庆未必如自己，只是说到火锅，成都人也承认，重庆人做火锅，做得不错。

在重庆的第二天晚上，几位热辣的重庆妹子带着我们去了解放碑八一路好吃街吃了一顿火锅。听朋友介绍说，这家生意不是解放碑最“吃皮”（厉害）的，但是是最便宜的。

这里地处重庆中心，交通也是相当的堵，为了来这吃火锅，我们开了将近1小时车，终于赶到目的地——大东匠人老火锅。

确实是不得了，一条街上有两家店，都是他们家的。

他们家的特色就是便宜，且24小时开门。

在重庆吃火锅，有这样一条鄙视链：老火锅重辣＞老火锅中辣＞非老火锅重辣＞非老火锅中辣＞老火锅微辣＞非老火锅微辣＞微微辣＞鸳鸯锅。入乡随俗，但凡能受得了辣，建议老火锅重辣，毕竟站在鄙视链顶端的感觉，不是哪里都有。

因为同行人有不吃辣的，所以我们不仅没法站到顶端，反而直接掉到底端待着。平心而论，涮火锅，荤菜必须进滚滚的红牛油辣锅烫熟，入口才能品味到真正精髓。而素菜，倒是很多放在白汤里，容易激发鲜美。

八一路好吃街上，重庆本地人不愿意在商圈吃火锅，他们更愿意去那些角落，或者说，解放碑成了重庆旅游必打卡的地方，他们来这里也有点不情不愿。因为陪着我们，他们也开心来了，除了吃之外，毕竟还有吃不了辣但是照片一定要拍得美美的好友。重庆人热情，很好客，这也是我们留恋重庆的原因之一吧。

这家火锅在重庆多如牛毛的火锅店里，还算是可以的，我有意查了下，他们家墙上的那些荣誉含金量还真的很重，也确实，凭借接地气的江湖环境和入口麻香锅底，可以给大家留下深刻的印象，除了脑海的，还有衣服上的。

到重庆，洪崖洞总归是要来的。

洪崖洞对面的江边上也有一家N合1的火锅店，可以吃火锅、可以看江景，可以拍对面的洪崖洞，绝对的黄金位置，尤其适合小仙女一边凹造型一边拍照一边吃。

这家店的服务员小哥，很会“见风使舵”说话，看到有女孩同行，上来就夸：“小哥哥，你带来的小姐姐好漂亮。”确实，吃美食，美食本身的味道是一方面，而跟谁吃，吃的环境怎样，吃的氛围怎样，吃的服务怎样，也是很重要的。

听说，重庆人吃火锅，频率可以保持在一周两三次，却丝毫没有左手摸右手的感觉，这个就由不得大家不佩服，因为这是一个多么容易审美疲劳的时代啊。

当然，对我自己，短时间内吃了五六顿火锅，居然心里还是留着深深的痴迷，我也不禁佩服起自己的胃来。

回到嘉兴差不多半个月，因为在外游荡的日子有点长，只能压下心来紧赶慢赶努力工作，外面的美味通通绝缘，每每念想，只能拿出照片“望梅止渴”、一解忧“馋”。终于一天晚上忍不住，去在华东地区味道算正宗的钢管厂五区火锅串串店涮了一顿，算是解了对火锅的一片思念。

在重庆吃鱼

重庆，两江环绕。水资源是非常丰富，所以，鱼也是非常丰富。

这次到重庆，当然离不了吃鱼，并且还是第一天晚上（确切的说，是第二天凌晨）就吃上了。

我们一行人，从一个排队的小酒馆出来，本是冲着南坪的网红老火锅。结果人家太晚已关门，吃什么？对面一家没有正式名字却亮着灯光的椒麻鱼店吸引了我的目光。

椒麻鱼是这两年重庆火起来的一道民间大厨独创美食。

一想到满满一盘鱼，上面覆盖的全是青青的尖椒和鲜花椒，口水立马下来了。于是，大伙被我怂恿着，暂时忘了千锤百炼的老锅底，冲到简易的雨棚下，准备一试新鲜的鱼片。

先上的是辣爆螺蛳，大概螺蛳与鱼两位都来自水域的缘故，吃鱼前先吃点螺蛳，大家的胃口全打开了。两碟螺蛳，很快被我们消灭干净，意犹未尽时，椒麻鱼来了。

吃椒麻鱼也要蘸料，蘸料是老板配好的，内容不复杂，香菜、小葱、干酥黄豆，加点麻油，椒麻鱼上来后，老板舀了椒麻鱼的汤淋在蘸料上，说了句：“开吃吧。”其实我们已经行动了。

除了椒麻鱼，泉水鱼意外的好吃，也值得推荐。

我们在抗日博物馆门口的隐约南山餐厅吃的，这里是泉水鸡一条街的尾部。如果说，坐在江边吃火锅，可以看江景吹江风。那么在山腰吃泉水鱼，可以看山景吹山风。对了，商家倒也很配合，在入口处挂了一句话：“什么风，把你吹来了。”

如果是正宗的泉水鱼跟泉水鸡，那应该是用深井水煨汤烧出，口味香辣。这家店不知道是不是深井水烧的，我们也管不着，味道好就可以。

如果盯着别人问，这个汤是深井水烧的吗？说不定被人家认为是“深井冰”也不一定。罢也罢也，我们还是埋头苦“干”的好。

不过这泉水鱼味道委实可以，一块块鱼被我们从“泉水油”里扒拉出来，又以迅雷不及掩耳之势扒拉进了我们的肚子。

在重庆印象深刻的鱼还有耗儿鱼，浑身一根主骨，少刺。这种其貌不扬的海鱼，恐怕怎么也想不到自己不远千山万水来到重庆后，照样被伟大的重庆人民跟火锅结合起来。说起来也是怪，一般鱼，如果不切片而整条放进火锅里煮，很容易煮散。耗儿鱼没有这个烦恼，尽管煮，个头不大，却能保持完整。

我们在洪崖洞江边的火锅店点了一份耗儿鱼，那天吃火锅前，我其实已经在杨家坪吃了一顿江湖菜，肚子的容量基本到达256G的上限。

只是，当耗儿鱼煮熟后，我仍然没能抵挡住它的诱惑，夹起一条，滤肉留骨，顾不得雅相，整条鱼已经被我吃完了。

听说，重庆现在还有专门的耗儿鱼火锅店，我这次没吃，不知那位带了巨额“吃金”的国际友人，是否尝过。

被重庆人经常放进火锅做食材的，除了耗儿鱼，还有黄辣丁，又名昂丁鱼，这鱼祖国大江南北均有出品，各地做法不一，我之前一向偏好用腌制入味的雪里蕻黄酸菜，加一点小尖椒，用老抽和料酒提味的红烧法，来对付黄辣丁。

重庆人对待鱼，态度一定是非常认真的，否则他们怎么会烹制出这么多品类的鱼来。

在重庆吃江湖菜

在重庆的这些时日，除了火锅和鱼，还有太多美味跟着我的脑海回到了长期生活的城市，比如吃了五六顿的小面，吃了七八顿的江湖菜，吃了两顿的粉，还有各种豆花饭、冰汤团等等街头小吃。

我不知道大家明不明白那种感觉——时不时就怀念，盘算着何时再约上几位吃货“杀”过去吃几天——就好比你见过一个人，TA给你留下若干好印象，你们在一起相处了一段时间，当然是愉快的，分开后，你会不会时时想再去见TA。

美食给人的快乐，跟热恋中的滋味有很多相通之处，这也是我们总是对美食欲罢不能的纠结源头吧。

重庆的江湖菜，就是那热恋中能触动灵魂的深刻接触。

一盘盘美味，或火红、或热辣、或傲娇，或酥麻，摆在你的面前，你要尝试和拿下它们的欲望被激发。

那天，重庆的朋友在杨家坪布展，我选择了晚饭时间去汇合，因为朋友说晚上正好要和几个年轻的“老”艺术家一起去吃个江湖菜。我算好了时间，坐着重庆的轻轨，不紧不慢正好在晚饭点赶到那边。

对了，重庆人的晚饭点，至少是晚上7点。

这家江湖菜除了“锅碗瓢盆”这个很江湖菜的店名外，其实已经装修的很好了，古朴的渝派搭配风格，跟那种几个板凳一张掉漆桌子的江湖苍蝇小饭馆，视觉上不在一个水平。

看到环境时，我有些许失望，担心的是那种环境好了菜味道下降的事。就像看见一个村里的姑娘，本可清水出芙蓉，名字还叫着小芳、英子、阿香，却偏偏整了容，总觉得不是那回事。

要知道，重庆江湖菜之所以能称霸江湖，土、粗、杂正是其秘密武器。

上菜前，跟朋友口中的年轻的“老”艺术家们照例是要闲聊的，十分钟时间，重庆艺术界的各种八卦、小道消息，在他们的重庆话里，我已经听个七七八八了。这果然很江湖。

行，这也很江湖。

跟自己的肚子对话，找到肚子爱的江湖，倒也乐哉。