盘桓苍洱间的13天之2雨后寂照庵。

第二天：10月7日，周一，雨转晴，寂照庵、太和城。

来大理之前看S女士发来的旅行线路，寂照庵因为距离她家最近，是我第一个圈点的景点，正好前拨客人也没有去过，但S说上寂照庵的山路有点陡，得回家换先生开上去。X先生过着大理人悠闲的生活，此时正坐在小院的玻璃廊下看手机，听说要上到寂照庵门边的停车场，慢慢地回答：那我们得去试试，不过有阿姨呢，这里人特别尊敬老人。

仍旧是从小区的北门出去，刚刚吃早饭时，领教了拦门杆识别车辆的不敏感，女人们指挥说，车头如何摆正，距离在多远处最易触发，X先生直接下车进入没人值守的门岗按了手动钮，全解决了，他说这套系统不行，但小区入住率不那么高（别看都卖出去了），所以物业不急着换。

车行至该转向苍山大道的路口，朝着相反方向上山去，很快来到感通寺，这里还有一个上苍山的索道站。X先生顺便介绍了一下苍山索道：一共三个，最北是中和索道，中间的是洗马潭索道，这里是最南边的感通索道。一般人上苍山都走中间，因为南北这两个都只到玉带路，那是苍山腰上修的一条浏览路，如果再往山顶去就得乘洗马潭索道了，这索道分两截，也在玉带路换乘，所以也可以坐另外两个索道，再走一段玉带路去换乘。

说话之间，车头仰着停在一排拦车桩前，爬坡的山路边小房子里出来一位男人，X先生解释去向和车上成员，男人伸头望望车内，带X先生下车去房间登记，拦车桩自动陷入地下。X先生说这是森林防火的关卡，果然之后的路变窄了，边上也没了房子，都是成片的林子，没太阳的日子更增添阴森的气氛，幸亏路上不时能看到步行上来的游人。

寂照庵

停车场边的紫阳花，简易的花栏杆也特别有味道。

汽车道的尽头是比路略宽些的平场，便是寂照庵的停车场了，能上来的车寥寥可数，显得停车场可有可无。倒是边上一排紫阳花还顶着几朵半新不旧的花，蛮让我惊喜，毕竟现在不是春夏，这么大朵的花还是很稀罕人的，况且查到的文章说寂照庵是一处寂寞了很多年的旧庵院，忽然得到一位设计师的重新规划，现在以多肉植物取胜，却先看到完全不同风格的鲜花。

山林间垒石为台，也算是古朴了，沿队排布的兰花正开着，多得如同野花，这情形在新加坡遇到过，北方永远是骄养在花盆里，还永远都看叶子（兰花展除外），所以总习惯称之为“兰草”。上坡后一条直道抵达山门，道上青石浸水，道边绿草挂珠，收拾得利索，颇具日本寺庙门前的景致。

进门前的路，真的只有这一条。

不过山门绝对大理特色，白族人太喜欢写字了，繁复的门楼到处留着白框框，啥内容、啥字体都往上招呼。右侧的六边方框里写着“苍松多远色”，左边对衬处则是“大理市第十建司二十四队承建”，而它们的下面是挺对衬的两株兰草。门洞两侧和顶上挂着干枯的紫阳花，不知道用什么方式制作的，完全不干瘪，看花不经意地瞥见门洞上写有字，而且还是篆书，悬针篆？但将竹叶消春恨，应共桃花说旧心。一个庵院，出现这文字太暧昧了吧，难道有曲折隐喻？云南，南明皇帝好歹也停留了好几年呢……我是不是想多了？

但将竹叶消春恨，应共桃花说旧心。

最核心的金字“寂照庵”从左向右排布，但红字的上下款却是旧式的右上左下，“经修人比丘尼行真师”“红岩观音寺绳证通轮敬送一九九四年农历八月十六日”。有人说庵名是唐继尧所书，但上下款根本没提这事，网上找了几幅据说是唐的书法，像吗？我很怀疑。

“寂照庵”真是唐继尧的字吗？

山门实际上是侧门，进门的左手几乎就是寺院的一侧院墙了，院子不大，被花占满，这个季节尤其多的是多肉，除了花盆，是各种旧物，比如陶罐、小船、猪槽，完全是现代设计。大殿在几级台阶上，然而两侧厢房却是二层，把该突出的中心压住了，这院子盖得就不合规矩了。厢房都是售卖、休息的场所，而大殿里的神灵也很世俗化，无论塑造还是位置，都缺乏庄严感，或者这才是网红的基础？

大殿与院落

大殿边上有道小门，进后院，更都是供人活动的地方，X先生早就在一间阴冷的房间里坐下，大台面的桌子，大玻璃窗，如果有太阳应该感觉不错，但这会儿只有冷。屋里还砌着壁炉，不知道是否能使用，但整个烟囱全是瓦垒出来的，而且还各式叠花，怎么看都是装饰品。我想起江南水乡的那些灶台画，首先是实用，其次才是驰骋才情，这或者就是民间艺术与所谓利用民间艺术元素的设计师的区别吧？

偏殿的后墙，这样的“开墙打洞”完全是创意了。

没看见尼姑啊？我问X先生，他说可能时间不对吧，现在念经大概也少了，游人太多，你们没看见寺主她妈吗？大殿前头老吆喝人别乱动的那个老太太。从前这块都放着茶碗什么的，免费喝，现在都没了。到中午，就这小院，好几百号人吃斋饭，一人端一饭，可壮观了。坐着？哪儿有地儿坐啊，都站着，哪儿哪儿都是。

后院山林小径边的小品，算是道路转折处的标志，可能是旧寺遗留下来的经幢吧。

后院的后门跨出去是条极窄的路，下面说是悬崖有些夸张，但的确直上直下，好在砌了堵墙，窄路上还生着大树，几个义工正在向后面抬长条桌，非常困难地在门和窄路上周旋才能通过，厨房就从这里过去，里面不少人在忙，可不那么多人要吃这里的斋饭呢。二十世纪八十年代中，在四川新都宝光寺吃过一次斋饭，同行的小伙子们异口同声说：不好吃，一股子和尚味。如今我在网上看到很多人都说斋饭好吃，或者是这个社会真的变化了。从厨房边上沿路下去，建有更新的建筑，据说是民宿，住庙里也是现代人热衷的事情，这成套的开发，大概就是寂照庵大火的原因。