什么样的地方可以让一个人如此执着？

朋友说，他在准备第十一次 大理 旅行

这让我很是好奇

于是我开始我的第一次 大理 之旅

这里是金庸先生笔下小说《天龙八部》故事开头的地方

这里是游戏《仙剑奇侠传》里赵灵儿的故乡

这里是 大理 。

厦门 和 大理

相隔千里却如此相像

一个明明拥有一片海，却将它唤作鹭江

一个明明拥有一片湖，却把它叫做洱海

在 厦门 ，最浪漫的事无非是环着岛旅行

在 大理 ，那自然就是环着洱海骑行了

茶马古道上的要冲

大理 孕育璀璨的文明

留下和传承了不朽的文化

而我们今日便沿着徐霞客的足迹

去追寻那些散落在 大理 各地的古城古镇

书本上的大理

大理 全称 云南 大理 白族自治州，苍山脚下洱海边这片物产丰硕的洱海平原，成了白族同胞的发祥地和聚居地，南诏国与 大理 国都将都城定在了 大理 。

1、强盛的王朝

唐代时 中国 西南出现的六个部落，被称为六诏，其中的蒙舍诏在大唐的支持下统一六诏，建立了强大的南诏国，这是第一次崛起。宋元时 大理 国成为了洱海平原新的主人，以佛制国让 大理 成为中原王朝可靠的西南屏障。在 蒙古 帝国摧枯拉朽的凌厉攻势后， 大理 滞伏了百年，终于在明清时以另一种方式在了历史的长河中。

2、茶马古道与马帮

古老的茶马古道自古以来就是西南贸易的要道，明清时以寺登街为中心的 沙溪 已成为滇藏茶马古道的重要中转站，从 大理 输出的各种茶叶、马匹、玉石经过 洱源 、 剑川 、 丽江 、石鼓运往 西藏 。而负责运输的队伍则被称为马帮，在交通不便利，法律不完善的古代，这可是一项相当危险且具有挑战性的职业。

【洱海骑行】让烦恼随风去吧

没有苍山， 大理 将失去屏障，没有洱海， 大理 将失去颜色，洱海真的太美了，平静的像一面镀了蓝色的镜子，与远处天空连成一片。

沿着洱海边的生态廊道前行，一会波光粼粼，一会绿树成荫，鸥鹭静静地守在渔舟不远处，再一会儿便是布满湖面的海花菜，远远望去金光闪闪，心情无比舒畅。

如果有比漫步洱海更让人开心的事，那一定是洱海骑行了，民宿提供的自行车或者随处可见的共享单车，只需一蹬便可以驰骋在海天一色之间。

沿着平坦的海边公路骑行，迎面扑来的都是自由的风，清新的气息让人忍不住要深呼吸，相比海边城市的咸湿味，这个感觉更让人留恋。

不需骑完全程的12公里，在每一处景点都可以下来看看风景拍拍照，休憩一番。

【崇圣寺】，小说里的天龙寺

提到 大理 国的皇家寺院，我想大家脱口而出的都是天龙寺吧？没错，金庸先生笔下的天龙寺，原型便是这座雄伟庄严的崇圣寺，历史上曾有九位 大理 国的皇帝在这里出家。

相传南诏国中后期佛教盛行，约在唐开元年间修建了这座崇圣寺，后 大理 虽灭南诏，却保留且更加崇尚佛教传统。崇圣寺因此在 大理 人心目中有着很高的地位。

不过，相比于崇圣寺的庙宇本身，寺前的三座高塔更加为世人所赞叹。中间的主塔名为千寻塔，与崇圣寺乃同时修建，有十六层楼高。而两侧的小塔为 大理 国时期兴建，各为十级。

明代时的一次大地震将两侧对称小塔震斜，至今如故。三塔经历一千多年的风雨，如今依然矗立于此，也让我们有机会看到它原本的模样。

依山而建的寺院，拾阶而上有些耗费体力，在寺门、三塔广场以及大殿前通勤的电瓶车让带老人和小孩子的家庭方便许多。

门口的小摊贩实在是太热情啦，淡季游客少的时候，“哗”地一下全冲了过来，我们瞬间就被包围啦，不过卖的水果确实新鲜倒也不贵。

【喜洲古镇】不只有稻田，还有神秘的艺术

想要感受 大理 的秋，那必须是 喜洲 古镇，金灿灿的稻谷在此刻连成稻海，微风拂过，稻浪此起彼伏，从空中俯瞰那条穿过稻谷的公路，真的很治愈。

不过很遗憾，在我们抵达的前几天，稻谷已经被收割完了，虽然失落但不能失望，除了稻田， 喜洲 古镇还是个艺术气息浓郁的小镇。

一座老宅里品尝 大理 特色的美食，踏着咯噔咯噔的木楼梯来到二楼，古香古色的宅邸不免让人对即将上桌的美味佳肴有所期待。

这也是在 大理 正儿八经地吃上了 大理 美食，那酥脆且入口即化的乳扇，味道之独特让我记忆犹新。

喜洲 古镇的老街不时会传来马蹄声，这些被鲜花装点的马车，引来不少游人的注意。餐厅的不远处便是 喜洲 古镇的最美转角，一个类似上个世纪八十年代的供销社，许多人在这里点上一杯“ 喜洲 ”字样的饮料，拍下他们与 喜洲 的美好瞬间。

喜洲 的老街有许多穿着白族服饰的老人和女孩，这是在 大理 古城里不常见的。如果你仔细观察，这里房子大多有着翘角飞檐，光是大门就气派非凡。

小小的古镇有着严家大院、喜林苑、匠志集、稼樯集等多家艺术展馆。门口一匹高大的木马把我们引入了匠志集 大理 民艺中心。

你看这镂空的旧电视机也能成为生动的艺术品，小小瓦片上创作的画作，还有那古旧的邮箱叠成的木马…艺术的灵感来源真的是五花八门。最让人啧啧称奇的还得是 喜洲 的甲马艺术了。

何为甲马？相传古人迷信符纸，一旦有事或者心有所求，便会将符纸贴于门上或者器物，这些图案各异的符纸在 大理 便被称为甲马。

甲马不是画出来的，而是印出来的，在10厘米见方的木块上刻出深浅不一且精美的图案，涂上颜料，往纸上一扣，便是一副精美的甲马艺术。雕刻出模板真的是一件不容易的事情，毕竟除了人物造型精美之外，它和我们看到的成品可是反着的。

【双廊古镇】快把自己丢进蓝色里

有时间就去 双廊 古镇走走吧，一个可以每天对着洱海发呆的地方。

刚到停车场那会，看着光秃秃的荒山，脑海中闪过一个词，就这？这是我印象里的 双廊 吗？沿着斜坡下行，突然眼前出现一抹蓝，越往下走，蓝色越来越多，直到填满整个视线，是的，这才是我要的 双廊 古镇。海天一色的美景美到令人窒息，上一次有这样的感触还是在遥远的 圣托里尼 。

洱海像一个温柔的女子，平静的水面只有偶尔经过的渡轮才能泛起波澜，午后的阳光把海边的商铺映成金黄色，沿着洱海边的花间小路前行，来到一家蛮独特的咖啡厅，坐着享受这上天赐予的蓝色。

听着海边的钢琴独奏，品着美味的下午茶，再看着远处白色的屋子，把自己融入这片蓝色，我想，没有什么比此刻的心情更让人愉悦了。

听着海边的钢琴独奏，品着美味的下午茶，再看着远处白色的屋子，把自己融入这片蓝色，我想，没有什么比此刻的心情更让人愉悦了。

双廊 古镇有许多这样沿洱海的咖啡厅与民宿，如果有时间，在这里住上十天半个月，一定会是人生值得回忆的时光。

【沙溪古镇】探寻茶马古道与马帮的印记

沙溪 古镇是 云南 大理 茶马古道上的一个中转站，镇子上的寺登街更是人头攒动、商甲如云。

我为什么喜欢 沙溪 古镇？真的，如果换作是你，也会和我一样第一眼就爱上它。

预定的民宿开着三蹦子到停车场驼走我们的行李，却怎么也坐不下我们了，被行李“抢走”位置的我们只能穿过镇子慢慢走到民宿。

静中有动，动中有静，动静相宜，如今的寺登街是一条缓慢下坡的石板路，刚进镇子的一段，能听到潺潺的流水声，忽左忽右，再往前行数米才发现，原来溪流正在脚下的石板路里穿行， 沙溪 复兴工程并没有截断溪流，而是将这条小溪变成了镇子里的小小景观。

民宿就位于黑惠江畔，这是一座有三面有小楼环着的院落，每天睡醒，走在江边这条绿柳成荫的小路上，心情总是莫名的舒畅。

无论从哪个入口进入古镇，都会经过这个大戏台，魁星阁大戏台也成了 沙溪 古镇的标志性建筑，保留完好的三层高戏台有着 大理 建筑典型的翘角飞檐，相传在古代，只有出过举人或者贡生的地方才有资格修建魁星阁。

正对着老戏台的是兴教寺是国内仅存的白族阿托力佛教寺院，据说寺内有十二幅明代壁画，尤为珍贵。

如果你想找寻茶马古道与马帮的印记，那一定要挪步到欧阳大宅里，这座清末的旅馆里竟然藏着诸多秘密，马匹走的 通道 和马房，上面就是客人落脚的地方，在这儿，马儿都能得到足够的尊重，藏身的地道以及藏钱的银库，如若不是有人指点，我也是看不出来的。而墙上的渔樵耕读壁画为何唯独“读书”那副被铲掉了？

可以搭个小黄三轮去到两公里外的白族先锋书局，高大的书柜相当出片，坐在窗前点杯咖啡，看看自己喜欢的书，一个下午也就这么过去了。

在 沙溪 ，感觉时光过得很慢，睡醒了就到 大树 下慵懒地晒晒太阳、喝茶聊天，漫无目的的游走在各条小街，店家大多是佛系开店，有些甚至店开着，人去旅行了，全凭自觉。尽情享受无忧无虑的自在生活，这也是我喜欢 沙溪 的原因。

在寺登街觅得这家人气很旺的小店，果真是个网红餐厅，古香古色的环境一进门就让人感觉舒适，二楼包厢倒是避开了食客们，只有门口的一窝小猫格外讨人喜欢，逗了小一会，菜便也上齐了，遗憾的是所有的菜我都叫不出名字，只是觉得每一道都好吃，每一道都下饭。

晚餐则是品尝了当地特色的火塘，一种既可以火锅又可以铁板烤肉的新鲜玩意儿，至少对我们来说是没见过的。在掌柜的推荐下吃上了野生菌火锅，这汤头没得说的鲜美，至于铁板烧，嗨，谁没有第一次嘛，烤糊了怪我咯？

沙溪 古镇的晨雾是难得一见的精致，起个大早沿着河岸边行走，有如走在人间仙境一般，河面上迷雾升腾，与古老的玉津桥组成一副秀美的水墨画。

【凤羽古镇】鸟吊山前的艺术小村

我不知道你们有没有见过这样一张图，宽阔的稻田里，出现一方天井，由楼梯缓步而下，竟是一个景观餐厅。这便是稻田剧场，我是真真切切来到了这里。凤羽镇的退步堂酒店，一个让人充满想象的艺术酒店。

百花丛中的高空网红玻璃房与湛蓝的泳池，有着壁炉的书房，很难让人想象这以前是个贫困的小村，客房就沿着山坡的走势而建，每一栋都被绿植和艺术所点缀。退步堂酒店里还藏着一个艺术馆，不少名人可是在这里留下足迹噢。

“不进反退，有时候退步也是一种进步，这便是退步堂的由来”，听着主理人的讲解，我陷入了深深的沉思，读书的时候，怎么没有人和老师谈谈这个话题呢？

穿过退步堂的土胚门洞，不远处曾曾的书房也是个值得打卡的阳光院落，晒晒太阳喝喝咖啡真的很不错。九十多岁高龄的老奶奶很热情。

稻田剧场其实就在退步堂酒店百米之遥，穿过旧水塔改造的光之博物馆，便见到了这神奇的景致，可惜去的时候，右半一小片稻谷已经被收割。

午饭便在稻田剧场里用餐，刚在酒店见到工作人员切的菌菇，死缠烂打死磨硬泡地给匀了一份过来，这味 道真 的很鲜，食材大多取自他们自家的农场，没想到萝卜生吃这么的甜，真的是有够原生态的。在这里头一回吃到树皮、树花，口感味道还挺不错的。

稻田剧场其实只是整个农场的一部分，随意走走你能发现很多有意思的事物，很多还是没有见过的植物，走不动了就坐在可否馆里远眺群山，对面便是鸟吊山，传说，古人在山上点燃篝火，迁徙的鸟儿由于趋光的本能便会偏离航道，纷纷朝火光飞来，甚至跌落山岩之中。

【巍山古城】漫步南诏古国，赵灵儿的故乡

刚从停车场拐出就被眼前巨大的城楼所震撼， 巍山 古城的拱辰楼就如一座大山矗立在这里，门楼上苍劲有力的四个大字“雄魁六诏”似乎在讲述当年那段历史。

如果你听过南诏国，你就会对 巍山 古城更有兴趣，曾经这个一统六诏而后又游离于大唐与吐蕃之间的西南小国，就是发源于此。

穿过城楼步入长街，两侧低矮的古风建筑让人有穿越到六百年前的错觉。关于南诏国的那段印记已经随着 大理 段氏的崛起以及元、明两朝更迭消失在历史的长河中。如今的建筑大多是明清时的建筑，且保存完好。

与拱辰楼遥相呼应的是星拱楼，这座四拱门楼俨然成为 巍山 古城的中心地标建筑。同样的雕梁画栋，同样是交通要冲，星拱楼依旧保持着1860年最后一次重修的样子。一定要留意它四面高悬的四块牌匾，“瑞霞华峰”、“巍霞拥鹤”、“ 玉环 瓜浦”以及“苍影盘龙”，分别对应着古城不同方向的四处景致。

与别处不一样的是，彝族为主的原住民依然在这些老房子中生活，这使得 巍山 古城到处都透露着一股人间烟火气，自家门口晒太阳的老人，被当地人坐满的小吃店，到处都透露着一股宁静祥和，拐进边上的小巷，这种感觉更浓。

古城值得一去的地方当属南诏博物馆和文华书院了，不巧正好周一博物馆闭馆，只能留个遗憾啦。

文华书院由萧公祠、文华书院和玉皇阁三组古建筑组成，中式庭院的亭台参差结合琴棋书画打造的静谧空间，随意走进一个院落都有心旷神怡之感，随意走进一座房第都能感觉到那种书香气息。

北方的树木已经光秃秃地立着，而这院子里的几株 大树 却还开着红艳的鲜花。

品书香，闻书鸣，交书友，还能体验一下古老中华文化活字印刷、雕版印刷以及丝网印刷的精妙。

来 巍山 可不只是看老街老房子，这里可是 大理 的美食之都，一道别的餐厅里都弃之不用的里脊筋做出独一无二剁椒里筋，让杨昆华和他的昆师傅饭庄走进了国筵和央shi。“没有鸡皮怎么会是鸡肉呢？”杨昆华师傅说，仔细一看，这凉素鸡连鸡骨、肥瘦鸡肉以及鸡皮都栩栩如生。

而 巍山 美食可不只于此，谁曾想，那街头卖烤爪子的小摊子，竟然也是个网红小吃，几把小凳子围着烤炉，看着冒火星子的炉子烘烤着饵块，再涂上酱料卷起，瞬间食欲就来了。

还有还有，与 日本 蘸面有异曲同工之妙的过江饵丝，让我怀疑那蘸面其实就是出自 中国 的某种料理。顺滑的饵丝在有扒肉的酱汤里过一遍，直接吸溜着吃，口味真的很绝，那份量也不是蘸面可以匹敌的。

其他还有晶莹剔透的卷粉、凉皮，和被称为一古面的一根面，可以的话加一点木瓜醋，这可是灵魂调料。

吃完夜宵可以到古城边的广场去溜达溜达，光这广场舞配置三个领跳，就可以想象规模有多大啦。

苍山为盟 洱海为誓，如果你有来 大理 ，请一定要去这些古城、古镇走走，因为，有一种生活叫 大理 ，只有你去到那里，才能真真切切感受到 大理 的淳朴与魅力。